手工壺和模具壺怎麼鑒別

『壹』 如何鑒別紫砂壺是全手工還是半手工

半手工紫砂壺也稱為模具紫砂壺，鑒別全手工與半手工紫砂壺，可以將一把壺拆分成若干個份子，然後逐一分析。
一、看壺鈕。壺的最高的部分，是壺鈕，傳統光素器圓器的壺鈕的成型工藝一般分為四種：
1.藉助模具成型——兩片合模。粗工者可看到中分線，細工者完全看不到任何痕跡，圓潤飽滿而且線條漂亮，但泥門會很松，若身桶是純手工成型的，細看之下，壺鈕的泥料結構會和身桶的泥門結構不一樣。
2.純手工成型(粗工)——用泥條在轉動中搓出形狀，然後略微整形。這類壺鈕形狀不均勻，歪紐幾率很高，屬於早期壺、古壺的常規做法。
3.純手工成型(粗工之二)——捏一個略大的實心壺鈕，放在轉盤上用車刀車出形狀，然後覆蓋脂泥掩蓋車工刀痕，這類壺鈕的下半部，常見橫向拉絲紋、橫向刀刮紋，屬於現代壺器純手工粗工做法，泥門結構會被破壞。
4.純手工成型(細工)——首先，按照第3種方式車出一個壺鈕；然後，用車出來的實物對照邊緣弧度線條做一個竹片工具。保證竹片工具可以剛好卡入壺鈕，與車出 的壺鈕完全吻合。然後，按照第2種方式搓出一個壺鈕，再用竹片工具壓出形狀，直到壺鈕形狀和竹片內弧度完全吻合為止，再光明針。這類壺鈕，泥門結構緊致， 會很漂亮。
二、看蓋子虛片。這個部分的成型工藝一般分為兩種：
1.藉助模具成型——常規做法是將泥片壓入一個向內凹的半月形狀石膏模，用力向外頂出弧度，然後搪圓。這類虛片的外觀泥門會很松，燒成品顆粒內收，如果身桶是純手工打片的，則虛片泥門顆粒質感會和身桶的質感不一樣，泡養久了，會發現蓋子和身桶變色程度都會不一樣。
2.純手工成型——常規做法是將泥片鋪在一個「范」上，「范」就是向外拱起弧度的半月形工具(如蛋形或球體)，泥片鋪在「范」上，用拍子打出形狀，切掉多餘的泥片，形狀即出。這類虛片因為是向內受力，經過拍打後，泥門更加緊致，成品效果是顆粒在擠壓中外凸。
三、看子口。這個部分成型工藝一般分為三種：
1.藉助模具成型(之一)——藉助模具有整個蓋子已經開好的石膏模，將泥片嵌入，子口接上，然後搪出形狀，切除多餘泥片即可。這類子口看起來厚薄均勻、渾圓、生硬無活性、不自然。
2.藉助模具成型(之二)——虛片可以是純手工成型的，子口部分，可以將泥片外套上鋼圈，搪出形狀後再接到蓋子上。這類做法和1很接近。辨別方式也雷同。
3.純手工成型——手工打出泥片，手工接片，利用純熟的基本功用工具修圓。這類做法，子口厚薄不均，線條活性足，自然。
四、看身桶。這個部分一般分為三種：
1.藉助模具成型——即擋胚成型，身桶前後有哈夫線，壺內壁多出現橫向拉絲紋，橫向搪胚紋或完全無痕跡。外觀泥門很松，漿負面，顆粒內收者居多。
2.純手工成型——純手工打片成型的壺作，以前有過多次介紹，成品痕跡包括泥凳紋、收縮紋、外觀拍打痕、對著光轉動看有不均勻波浪紋等………這里需要強調的一 個部分，是純手工成型的作品，泥門緊致，因泥片在成型過程中不斷向內受力，顆粒結構擠壓，燒成品顆粒在擠壓中外凸。多看實物會很容易辨別。
3.仿手工成型痕跡——首先，純手工打泥片，將身桶打出7－8成形狀，不上底片，放入石膏模，然後帶上塑料薄膜手套輕微向外頂，頂出形狀後再上底片。為之仿手工成型做法。這類壺具備一切純手工成型工藝的特點，包括泥凳紋，收縮紋，局部拍打痕，壺內印章等。但是！由於放入石膏模內之後向外發力頂的部分，必定使得 泥料結構變松，燒成品的外部泥料結構會發生變化，頂的部分越多，泥門結構越鬆散，最終仿手工成型的壺器，沒有向外受力的局部，顆粒在積壓中外凸，被向外受力的局部，顆粒內收且平坦。細心觀察，上手實物多了，很容易辨認。

『貳』 如何分辨純手工紫砂壺

分析如下：

1、純手工紫砂壺鑒別特徵一：手工接縫 下圖中央豎立的粗條就是拍泥條圍身桶的手工接縫。

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鑒定方法

紫砂壺從選泥、製作成壺坯等關鍵工序都是用手工操作的，因而製作十分精細。陶坯一般多不上釉，以其自然色澤取勝，只是在陶坯成型後，上面印刻的書畫詩文紋案都要用粉質顏料加填於輪廓中。這種自然本色和著色方式是紫砂陶壺的一個顯著特點。

在造型上，雖然每個制壺名家都有自己的風格和特色，但大體上還是可以分為素色、筋瓤和浮雕三種類型。

紫砂壺形態淳樸、色澤古雅、質地精密，而且使用的年代越久，經人手撫摩後越顯出其古雅光亮。

一般的紫砂壺並不名貴，紫砂壺中的珍品是那些出自名家之手的作品。明清時期，宜興地區出現了眾多的制壺高手，他們以其高超的技巧，獨特的風格將紫砂壺製作得巧妙至極，這些精巧的紫砂壺上，一般都落有他們的款識。

偽制的紫砂壺即系冒仿名家產品。作偽者的方法其實很簡單，或者在新壺上直接刻上名人的款識；或者用沒有款識的舊壺，冒刻前代名人的款識。

鑒定紫砂壺的真偽，可從兩個方面著手。一是從亮色上看。真正的紫砂壺體重、色紫，因為長期為人手撫摩，上面呈現出汕潤的光亮。而新制的紫砂壺一般說來質地都比較疏鬆，顏色偏黃，有光亮的少，無光亮的多。即使有光亮，也是用州白蠟打磨上去的。

再從文字上看，舊壺的款都是用陽文，字體極為工整。新壺如果用陽文，字體因為摹仿或顯呆板，或筆劃長短粗細不一。如果是用舊壺加刻新款，則所刻文字為陰文。

鑒別紫砂壺的好壞可以具體到六個方面：

1、泥料：壺體密度越高越好，要做得像岩石一樣。做到密度高，首先要泥好。

2、顏色：好壺顏色很講究。紫色高貴、神秘；紅色端莊、絢爛；黃色如綢緞一般典雅。單是顏色就讓人看不夠。

3、器型：壺身上看到的所有線條，包括輪廓線和壺面交界面的線條，要有彈性，如樹杈、竹枝一般，能立得住，彰顯出蓬勃的生命力。身筒要有膨脹感，有氣感，有空間的張力。

4、比例：壺體造型要協調，遵循章法。

5、細節：壺裡面看不見的地方更要做好，無一處不認真。壺的氣孔不是一個簡單的眼，而是藝術作品裡面的一個元素，一看就覺得漂亮，而不只作為透氣用。

六、合理：符合壺理和自然規律，剛柔並濟，方圓並現，曲直相合。一把壺拿在手裡，要看出對比和變化，而不是一成不變。

『叄』 紫砂壺手工與模具製作如何分辨

模具壺又稱半手工壺，下面簡單講下如何分辨
一、 看身桶。全手工與半手工的區別，就在於是否藉助模具定型。對於低手來說，身桶會不太規則，特別是在反光的角度，會看出凸凹以及稜角，由於人腦對影像的反映滯後，所以看這樣的壺，似乎感覺壺的大小在變化，這就是所謂「全手壺有張力」。此外，由於不熟練，不熟練的工手每個壺都會有些差異，百壺百樣。這並非為工手故意所為，而是其功力有限，做不到完全一樣而已。
二、 看泥片接縫和底與壁的過度角度。半手的成型工藝手法與全手不同，全手是由外往裡受力（拍身筒），半手是由里向外受力（擋坯刮壓），這樣，半手壺的內壁就會平整，底與壁的過度就會圓滑，不會像全手鑲接片那樣留下銳角。全手和半手都需要打泥片圍身桶，但半手壺的泥片接頭在刮壓的過程中會處理掉，雖然燒制時接頭處也可能會留下痕跡（糍泥密度小，燒制時收縮較大，留下痕跡），但這樣的痕跡會凹，而不是凸。而全手的泥片接頭是可以保留下來的（除非接頭處糍泥太多，不得不刮掉一些），燒成後成品在接片處會有明顯的凸出痕跡。需要說明的是，一般壺藝人是在接頭處安裝把子，但也有不在接頭處安裝把子的，這種情況多為身桶內壁或過於粗糙或過於整潔，又沒做記號，按把子的時候找不到接頭處了。
三、 看內壁章。在內壁嵌章，是最流行的全手壺證明方法。因為很多人迷信，所以用這種方法偽裝全手壺，是半手壺最常見的方法。一般來說，印章是印在泥條上的（因為印章的字面是平的），泥條圍起來，印章會變形，身桶弧度越大、印章越深，變形越大。但如果印章的弧度與身桶的弧度一致，就可以在身桶做好後（刮壓完畢），在內壁嵌章了。但這樣的嵌章與泥片上嵌章的效果不同，一是不變形，二是筆畫溝槽直上直下，而在泥條上嵌章，圍身桶後一定是變形明顯，並且筆畫溝槽底下寬，上面窄。
四、 看內壁手寫字。這是目前最有效的全手壺證明方法。但這個方法廣而告之（特別是被廣大的壺藝人們知道），也就沒有效了。因為完全可以身桶做好後，伸手進去寫字。
五、 看壺內口的褶皺。全手壺拍打成型，壺口是擠壓收縮而成，這勢必會形成褶皺。口的外沿褶皺會光坯明針過程中消除，但口的內沿是不會處理的，褶皺痕跡必然會被留下。也有褶皺的作假方法，就是用較粗糙、皺紋較為明顯的衛生紙壓出來。但自然收口的褶皺和衛生紙的褶皺痕跡不同，前者是疏密（挨近口的地方較密）的紋路，後者是平行的紋路。這種方法較為准確，但需要藉助牙醫的小反光鏡觀察。
六、 看作品價格。我相信很多人沒見過模具高仿全手的製作過程。如果你看過，你絕對不會迷信成型方法，因為模具高仿全手的作品，即使絕對的專業人士，憑單個作品，也絕對無法識別。因為內壁經過只壓不掛的方法處理，上下底也是鑲接上片。這時，只能根據作品的價格判斷了。但這也僅僅對高職稱、高價位的作品適用。工藝師（特別是高級工藝師）自己做的全手壺，市場價格不會低於五千，如果你二三千元就能買到，不是高仿就是代工，高仿的可能性要比代工可能性大得多（能做出工藝師級別質量作品的「槍手」，製作工費也不會低）。
七、 對於真正的高手，以上方法都沒用，驗證全手工的方法只有一個：盯著他做！

『肆』 如何鑒別紫砂壺模具和全手工的區

模具壺是非常粗糙的，全手工的做的比較精緻，但是沒有十全十美，可以從接片分別，如果自己是只需要實用性作品的話，建議您選用半手的就可以，半手的做起來也是很麻煩的，不是想像的那麼簡單的，都是要經過多道工序的精修，所以不是說半手的價值就不高，只要壺的神韻到了，就是一把好壺

『伍』 手工壺與機械壺如何區分

一般情況下，辨別模具壺和手工壺最直觀的一點，就是看壺內壁。首先，看壺內壁是否平整、光滑：手工壺由於是匠人手工打造，所以壺內壁較為粗糙，也因此能納入更多的茶垢，時間久了，及時不放茶倒入清水，也能泡出茶香，而模具壺是由石膏模具所造，所以內壁平整；其次看內壁壺把處是否有印記，如果沒有，則是模具壺。
當然作為一個新手，除了手工壺還是模具壺的區別外，主要的還是辨別紫砂的泥料還有壺的做工，但是這需要很長時間的經驗積累的。

『陸』 手工紫砂壺與模具紫砂壺的區別

紫砂壺成型目前有兩種基本方式，全手工成型與半手工成型（又叫模具成型）
手工紫砂壺與模具紫砂壺的區別
1、手工制壺，坯體外表形成泥層，內層相對疏鬆，中間砂粒聚集形成泥砂堅骨，使紫砂特有的透氣性能得到很好的保留。經過燒制後，質地收縮不一，泥砂層次不齊， 外表粗粒凸現，使壺表面呈現出溫潤的質感和明快的光澤。壺內壁由於礦物結構疏鬆和砂粒堆積空隙，體現出內透外吸的本性功能，呈現出紫砂特有的性質。而模具 製作的，泥質在均衡性、同一性都受到了很大的破壞，內、外壁缺乏立體性結構分層，燒成後表面失去質感效果，壺壁吸透率跌降至60%以上，紫砂特有的性能所 剩無幾。最突出的表現為：使用久了，往往出現灰暗死板等現象；
2、手工制壺，經反復拍打泥片成形後，在外壁進行削、刮、整的工序，而且每個工序都相當費功夫。而模具製作工夫不在拍打上，基本成形後，為使泥與具吻合，工夫用在內壁上。
辨別手工紫砂壺與模具紫砂壺
1、首先，模具做的紫砂壺內外壁打磨得比較光滑，手工做的壺要在泥凳上細細打磨，做好後內壁里會留下泥凳的木紋。
2、其次，純手工紫砂壺的底和壺壁是分開進行，但紫砂泥卻是同一時間調制的，這種時間差造成壺在經過火燒後，會在壺底形成一圈明顯的鑲嵌痕跡。如果是模具做出來的紫砂壺，在燒出來之後，後底蓋銜接處沒有明顯的痕跡。
3、一般純粹模具做的活，在壺的中間從壺嘴到壺把有一條細細的痕跡，仔細觀察是可以發現的。

『柒』 如何區分純手工紫砂壺與機器壺

紫砂壺，曾是中國特有的手工製造陶土工藝品，近幾年，紫砂壺在拍賣市場行情看漲，名家大師的作品更是一壺難求。但是，火爆的紫砂壺市場也存在不少亂象，大批量製造的紫砂壺流入市場，造成了對市場的沖擊

『捌』 如何更快更穩區別手工紫砂壺和機制紫砂壺

手工紫砂壺和機制紫砂壺的區別有如下四個方面：

1、內壁光滑程度不同

全手的壺都是通過拍打泥片後直接通過拍打成型的，「受傷」的基本都是外壁，內壁基本上不受拍打的影響，其成型前的拍打紋理可以完整的保存下來了。而半手的基本上不會有，多是刮過的痕跡。

2、壺底痕跡不同

手工紫砂壺的底和壺壁是分開進行，但紫砂泥卻是同一時間調制的，這種時間差造成壺在經過火燒後，會在壺底形成一圈明顯的鑲嵌痕跡；如果是機制紫砂壺，在燒出來之後，後底蓋銜接處沒有明顯的痕跡。

3、接縫線數量不同

手工紫砂壺只有一道接頭，在壺內裝把處可見到一條不明顯的接縫線；機制紫砂壺在壺嘴和壺把內側各有一條比較明顯的接縫線。

4、印章不同

內章的看法根據壺型的不同，印章的看法也是不一樣的。無論圓型還是方型的有一點可以肯定的，印章都是泥片平鋪著的時候蓋上去的。看帖子里也有另外刻字在內壁的，當然這也是證明全手的一種方法，做全手壺的人用心可謂良苦呀。通常情況下，圓型的壺的內壁章一般都是有變化的

(8)手工壺和模具壺怎麼鑒別擴展閱讀：
紫砂壺的燒制工藝：

紫砂壺的捂灰燒制工藝是通過運用其他介質人為地對窯變現象的一種應用~，在燒成過程中使紫砂壺變色均勻的一種燒成工藝。

龍窯燒成時，因為茅柴未完全燃燒的殘留物和炭灰的堆積，特別是在下段底部位置形成局部混合還原氣氛，造成紫砂壺的變色現象。經過摸索、總結規律後，這種窯變現象逐漸授掌握運用。早期的捂灰是把紫砂壺裝入匣缽內，在其內外用礱糠等塞滿整個匣缽，遮蓋封閉後把匣缽裝在龍窯最底部位置進行燒制。

因不具備龍窯底部的混合還原氣氛，匣缽內一般採用細煤粉，木屑等碳性較強的燃料作為填充物，形成局部還原氣氛。並採用低溫（約1100-1150℃）燒制，以增加製品表面的碳素附著能力。

紫砂原料的吸附性很強，其本身又含有較多的有機物和碳素，在還原氣氛下，這些有機物和碳素不易燃盡，並且在400-600℃時有FeO的情況下，氧化碳分解反應強烈進行，反應所產生的碳素被吸附在胎體表面，這些碳素的氧化在還原氣氛中要推遲到燒成的末期及冷卻的初期才能燃盡，所以捂灰燒成時的溫度要低於實際的燒成溫度。

而密封匣缽中塞滿的碳性填充物，能減少燒成時匣缽內燃燒產物中游離氧的含量，並隔離壺體，使紫砂壺在良好的局部還原氣氛中燒成。由於碳性填充物中碳素的滲入，加強了紫砂壺的著色效果。各種紫砂原料由於其本身化學成分含量的差異，以及燒成時溫度和氣氛等因素，捂灰燒成後的紫砂壺會呈現多種青黑色調。

捂灰工藝

捂灰工藝主要是含鐵量較高的紫砂壺在還原氣氛下燒成，使原料中氧化鐵存在的形式發生改變。在正常燒成條件下，紫砂原科中氧化鐵的結晶形成大多數是赤鐵礦在還原氣氛中燒成，赤鐵礦被還原成了磁鐵礦晶體，故捂灰製品表面對磁鐵有一定的吸附性。

紫砂泥料中如綠泥類等一部分含鐵較低的泥料一般不適宜捂灰燒成（捂灰燒成後多呈淡灰墨色，色澤效果不佳）。捂灰燒成後的紫砂壺，如再在中性－氧化氣氛的窯爐中復燒，郾又會恢復到原來的顏色。

早在明代，紫砂工藝大師陳仲美就已使用調砂和鋪砂的方法，來增強紫砂器表面的裝飾效果。

調砂工藝

在加工好的泥料或粉料中，根據要求調入各種具有一定大小及比例的砂質顆粒，以提高顆粒密度。

鋪砂工藝

調入的顆粒和基泥屬於同一種礦料，稱為本色調砂；調入的顆粒和基泥不屬於同一種礦料，稱為異色調砂。

本色砂調入原泥中，由於泥料質性相同，燒成後胎質色澤不會產生較大變化，但基泥中的顆粒含量有所增加，主要起到增強坯體骨架的作用。對於一些質性較軟的顆粒，還需對顆粒進行600-800℃的素燒以增加強度，否則顆粒在成型過程中易被工具壓碎而造成器表拖尾現象。

如朱泥泥料大多收縮和變形率均比較大，不利於單獨製作大型作品，需憑借調砂的方法增加坯體強度，這樣的坯體燒成後整體收縮及變形減小，提高了燒成成品率。因此現代所見朱泥壺大多摻以粗砂顆粒或以熟料（熟料是將成品泥素燒後研磨成的粉料）支撐。

異色調砂因調入的顆粒和基泥色澤、質性等不同，會產生不同的色澤效果。若調入顆粒質性較硬時，燒成後器表顆粒凸顯，呈粗梨皮狀；當調入顆粒質性較軟時，燒成後器表會產生細微的凹點狀。顆粒質性越軟，凹點就越明顯，形成一種猶如桔皮狀的肌理效果。

鋪砂工藝

鋪砂是指紫砂坯體在製作過程中，把不同泥色的砂粒採用鋪、點、撒等方法，施於尚有一定濕度的坯體表面。再藉助工具將砂粒嵌入坯體表層。鋪砂主要起到點綴裝飾的作用，使燒成後的紫砂器表面鋪入的砂點和胎質色調形成鮮明的對比效果。

鋪砂顆粒的質性一般要求高於或等同於坯體顆粒的質性。如質性較軟，會造成製作時顆粒拖尾及燒成後因顆粒收縮較大而產生和胎質不相容的現象。

抽砂工藝

抽砂是在加工好的粉料或漿料中分離出某一部分規格的顆粒。在40目的粉料中抽離出60-80目的顆粒，使剩餘的顆粒與細料燒成後形成一種粗與細明顯的對比效果，產生新的質感。

紫砂壺的特點

第一、紫砂陶是從砂錘煉出來的陶：既不奪茶香氣又無熟湯氣，故用以泡茶色香味皆蘊。

第二、砂質茶壺能吸收茶汁：使用一段時日能增積「茶銹」，所以空壺里注入沸水也有茶香。

第三、紫砂壺的特殊材質使得壺透氣性能好，泡茶不失原味，具有夏天越宿不餿的特點。

第四、便於洗滌：日久不用，難免異味，可用開水泡燙兩三遍，然後倒去冷水，再泡茶原味不變。

第五、冷熱急變適應性強：寒冬臘月，注入沸水，不因溫度急變而脹裂；而且砂質傳熱緩慢，無論提撫握拿均不燙手。

第六、紫砂陶質耐燒：冬天置於溫火燒茶，壺也不易爆裂。當年蘇東坡用紫砂陶提梁壺烹茶，有「松風竹爐，提壺相呼」的詩句，也決非偶然。這就是古今中外講究飲茶的人，所以特別喜愛用紫砂壺的原因。

第七、宜興紫砂壺可塑性好；

第八、宜興紫砂壺乾燥收縮率小；

第九、紫砂泥本身不需要加配其它原料就能單獨成陶；成品宜興紫砂壺陶中有雙重氣孔結構；

第十、宜興紫砂壺成型後不需要施釉。紫砂器內外一般均不施釉，以純天然質地和肌理為美。紫砂茗壺的造型千姿百態，有朴實的實用造型，也有奇巧的怪異造型，但總括起來分為以下幾類：幾何型、自然型（花素器）、筋紋器及水平壺和茶器等。

『玖』 手工壺與機械壺如何區分

一般情況下，辨別模具壺和手工壺最直觀的一點，就是看壺內壁。首先，看壺內壁是否平整、光滑：手工壺由於是匠人手工打造，所以壺內壁較為粗糙，也因此能納入更多的茶垢，時間久了，及時不放茶倒入清水，也能泡出茶香，而模具壺是由石膏模具所造，所以內壁平整；其次看內壁壺把處是否有印記，如果沒有，則是模具壺。
當然作為一個新手，除了手工壺還是模具壺的區別外，主要的還是辨別紫砂的泥料還有壺的做工，但是這需要很長時間的經驗積累的。

『拾』 如何辨別全手工，半手工紫砂壺

一般全手工的紫砂壺都會有內壁章，主要大師的個人習慣。還有一種是薄胎的紫砂壺，這種紫砂壺有些不會刻意刻章。沒有圖片也分辨不了，你可以看看文章，對照來辨辨哦

如果是一把方器，那麼它的全手工成型方式就是泥片鑲接成型，我們今天就以最常見的圓器來說明，畢竟圓器是紫砂壺市場銷售的主力。

一、泥片接頭的拼接

1、全手工圓器都會有壺內接痕，無一例外

全手工做一把圓器紫砂壺，首先需要把泥條打成長方形或是扇形的厚度均勻的泥片，然後將泥片圍成一圈，再將泥片粘接起來，在粘接處，一定會留下一點痕跡，壺外面的痕跡可以通過工具處理得相對沒那麼明顯，但是裡面的痕跡一來很難處理，二來也沒有必要去處理，因此在泥片粘連的位置內部，一定會有一條接痕（接頭），這條接痕是任何一把全手工圓器都會有的，無一例外。

好茶，豈止於茶

茶好器不對，是暴殄天物

茶遇好器，妙不可言