用什么模具拼装模型的毛边

『壹』 塑胶毛边处理方法

1、打火机

优点：方便携带、成本低；

缺点：把控不好，容易损坏墙布；

注意事项：使用打火机处理毛边时用火苗内燃去灼烧毛边，不要使用火苗外燃。施工速度要快，不要让火苗在同一个地方停留太久，一扫而过即可。

2、热切刀

优点：裁切的墙布平整、流畅（可用于上墙之前裁切墙布）；

缺点：不能上墙之后进行裁切，因为容易损坏墙体，且裁切的墙布缝隙过大。温度把控不好还会造成墙布黑边，刀片也相对较贵，使用时间过长刀片变黑难打理。

注意事项：整体来说不建议用于墙布施工。

3、剪刀

优点：裁切整齐、适用于造型与墙布拼接，成本低，可裁剪一些大的毛边与长的线头。一定要非常锋利的，建议购买制衣厂裁布剪刀；

缺点：需要及时打理否则长期使用会生锈；

注意事项：建议每一位施工师傅必备。

4、鹰嘴钳甲

优点：适用于墙布长的毛边与刺绣墙布刺绣接头，携带方便，成本低；

缺点：无法大面积裁切；

注意事项：如果是刺绣毛边在鹰嘴钳不锋利的情况下不要拉扯，可以多施工两次。并且刺绣毛边不要剪到根部，以防刺绣再次脱线。

5、热风枪（也称：壁纸软化器）

优点：施工速度快、施工效果美观

缺点：温度把控不好容易损坏墙布

注意事项：在施工之前，把热风枪温度调节好，利用墙布余料测试热风枪施工温度，将热风枪调节到适宜的温度与距离，把握热风枪在同一位置停留的时间。

『贰』 请问铸造产生的毛边（如图），是什么原因造成的是造型机上下压板平整度吗

你这是铸铁件吧。有飞边很正常，如果很大就要找原因了。一般和造型机的压板没关系，和模型的型板有关，看型板的平整度；还有模型边缘有没有落沙，如果模型的脱模斜度小，脱模时边缘落沙就会有飞边；还有就是浇铸时涨箱，要压好；铁水温度高飞边也大；总之好多原因，要细心排查，祝你成功

『叁』 万代拼装高达怎么去除毛边最好

水口么1\关于水口的处理
废话不说 直入正题
把零件从流道上剪下来,水口留出一部分,再用笔刀慢慢的削 削到零件表面还凸出一小部分就可开始打磨,先用600号砂纸 把零件表面磨平,再用1000号砂纸把基本的磨痕磨掉 最后用2500号水砂纸抛光,水口就基本看不见啦.

2\要喷油漆就整个零件全喷，难道只喷水口那里？当然颜色会不统一。
水口的处理问题是高达常见问题，明显的水口不但不美观还会影响拼装。具体做法如下；
用高达模型专用剪从流道上将模型减下，（用剪刀美工刀也可以，只是模型剪比较好用）注意一定要留下1到2毫米左右的流道，千万不要紧贴零件减下，不然水口处塑料分子会因受到很大外力产生形变，留下白色的断裂痕迹。。扼。你明白
我的意思吧？就是水口出会发白。 然后用美术刀片或者手术刀片，反正很锋利的那种，一点点切下，注意也不能一下切除，否则也会发白。
如果不需要上色，只是素组的话这样就可以了。不上色的高达要完全看不见水口是不可能的。。不要以为高达模型盒上的照片是实物。。。但如果还想在少留点痕迹的话用高号的砂纸轻轻磨水口那里，注意要轻磨，别留下痕迹。1200号以上的砂纸我觉得合适。这里还有个小贴士，就是用牙膏沾了水用丝绸之类的磨，一定要有耐心，慢慢磨，会有效果的。基本可以看不见水口了。

『肆』 模具设计中如何防止PPS毛边

自动去毛边机 (中国压铸网/文)作为廉价而高性能的工程塑料PPS,在各种电子构件中越来越广泛的使用,但一直以来,其成型特性成为它的广泛使用的约束,如何改善其毛边也是各成型部门所探索的问题. 一、PPS工程材料特性的介绍 PPS,化学名称为聚苯硫醚,其良好的刚度与尺寸稳定性,及高温性能成为电子构件的优选塑料.它有极高的玻璃化温度,约210度,所以需130~150度的高温模温,以提高其结晶度,从而产生很好的强度与漂亮的外观,正因为其结晶速度太慢,反映在生产中,极易产生毛边,其极限间隙为0.01mm.同时由于分子链中含有苯环,它产生的大π链,使得其结构稳定,而且不易产生氢链,从而有很低的吸水率. 由于它的极小毛边间隙,便生产中存在极大困扰,当然,从根本上能改善PPS的结晶速率是最好,但从模具源头改善不失为一种好方法. 二、模具设计中的基本原则 一般来讲,模具设计中有这样一条原则:能用对插的地方要用对插,实在不能用对插,才用对靠,但对靠又要取正公差,以防止毛头的滋生. 对插,就是插破.它是防止毛头的好方法:从细观看,熔料的流动方向,如果要从插破间隙中钻进去成为毛边,它的流动方向,将会垂直改向,那么,其压力、动量将都会变小.因此对插的间隙中长毛边的可能性很小,此其一.其二,其单边间隙一般为0.005mm,也就低于其毛边极限间隙. 对靠,就是两个面紧靠.但由于种种原因,合模后,两个面是不能完全靠紧,就可能长毛边.如果是功能区域,特别是电子构件,是不允许一点的毛边,因此,取其对靠方向的正公差,就能相对改善毛边. 对于PPS,模具中的排气槽,笔者建议,不能取太大,笔者曾经做过一个试验:0.01mm深时,排气槽微有毛边,而0.008mm深时,毛边就可以基本消除. 三、PPS模具设计中问题及解决方法 如果运用以上三个原则,PPS的毛边也可有效控制,但分模面的毛边,如何改善,笔者也曾有这样的困扰. 从各方面分析,依据上面的三条原则,要改善毛边,最好的方法就是第一条:对插.如果从这方面考虑,那么我们可以把产品的成型面提升,而分模面降低,从而形成对插.但是这样设计,由于组立上的误差,可能会把对插两边的公模母模都擦伤,既达不到改善效果,而且又浪费成本. 但是我们可运用斜面对插的原理来改善这种设计,这样既可以形成对插的形式,而运用斜面来防止公模母模(动模

『伍』 模具设计中的段差与毛边是什么意思

其实在模具设计中是不存在毛边的说法的，毛边是相对模具来说的，是指模具两零件没有配合好，而产生多余的东西。
段差，在模具设计做出段差是为了防止加工不到位形成多胶的假象。有些段差是故意设计出来的，但是有些段差是不能接受的，例如外观上，出现段差。

『陆』 硅胶模具，硅胶模容易粘模破损和毛边大，有什么方法可以解决的么,在这请教各位师傅。

可以考虑做无飞边的模具，就是模具的成本代价会大；这也是现在发展的趋势；

『柒』 用铝塑板雕模型，怎样才能更光滑我用雕刻机雕的时候总是有很多毛边，也就是散的铝片，出现这种情况该如

主要原因：刀具上考虑，一般选用单刃铣刀或是柱刀，多刃铣刀一般会粘刀，雕出来的所以会不光滑。
其它原因：a主轴转数是否够，一般调至20000转。b机器上原因，机器运动起来是否有抖动的情况。c 工件是否夹紧。

『捌』 产品总有毛边，模具该怎么处理

如果不是模具制作的原因，那么就需要调整注塑机的参数。降低料温的温度，减小注射的压力，加大合模力。

『玖』 拼装模型技巧（高人请进）

转

前夕要一把模型剪钳。几十元的就行，都差不多，好的就只有田宫金牌那把。笔刀可以考虑OLFA和田宫的，不推荐别的，追求锋利手术刀也不是不行，药店有售一般。还要胶水，不推荐用502之类的，可以用田宫的绿盖、白盖胶水。区别是前者是溜缝胶。小零件可能会用到镊子，要尖头的最好。
这些是最基本的，当然你要是只是玩玩完全可以用剪刀、指甲钳、502什么的也能组装起来。
新人来说这样就够了。
追求精细点，买不同目的砂纸，按照从小到大的细目打磨抛光。国产模型组合度不大好，可能会有缝隙。可以用502+爽身粉填补，当然最好还是用补土，细小的用牙膏似乎也可以，只是听说。主要是打磨水口，提高组合度了。
锉刀的话，田宫的或者五金店10元一套的那种都差不多，只是用来粗打磨。

上色的话，看个人喜欢和零件组合度了。组合度好的可以先分件喷，但是粘回去时要小心胶水痕迹。也可以整体装好再喷。
喷涂的话，看你用什么了，简单方便的有喷罐，但是色号不多，不能自己调配，而且容易喷很厚遮盖细节。
喷泵最便宜的有乌龟泵，这个是用来喷蛋糕的，也能用来喷模型，就是气压小点，要把漆稀释比例大点，每次喷很薄，要多喷几次才有不错的效果。胜在便宜，一般75元一个单泵。
正规泵低端一点就是彩绘，再来点就是叶红、浩胜、优速达的了，基本上这些泵气量都足，只是体积啊、做工啊，噪音这类的区别而已。最多用到优速达的就好，再贵也发挥不出功能来，就是个出气的。
喷笔200以内随便买，不要买太便宜的国产货。一支笔买0.3mm口径的，常用。如果做迷彩0.2mm的好点，可以各买一支。优速达S-130的就差不多了。再贵也用不好。开始可以这样。
如果准备长久做，精深做模型，也可以一次到位。泵买郡士L5这样的，2000左右吧？？喷笔买郡士PS289\270，269停产了。不过一支笔800多。田宫的专用喷笔也行。
但是喷涂还是受不了个别零件太小什么的，还是要准备笔手涂的。
记得买遮盖带，田宫的。

漆的话，油性一般是盖亚或者郡士的，记得用专用溶剂。田的话买一瓶珐琅漆黑色的就好，用来渍洗什么的，别的用的不多。买什么号的一般模型说明书上都会给你色号，比照着买就好。
手涂漆首选西班牙AV漆。

千万记得，喷油性漆买防毒面具，3m 3200或者9200的就行，通风处喷，最好用上色夹。洗笔可以用天拿水（香蕉水，一般油漆店有售），溶剂太贵不划算。
基本下来，喷泵+笔+油漆什么便宜的一千以内肯定拿下来（龟泵可能只要500就行），贵的就不知道了（郡士套装泵+一支笔就3000多了）
大概就是这样了，不懂得可以去 模型吧（军摸较多） 或者 高达模型吧 看看置顶的教程，再有不会的再发帖问问。

二转
一、胶水使用技巧：
拼装模型都是需要用到胶水，如果不小心把胶水弄到了手上，除掉就比较麻烦了，朋友们在拼装模型时候，不妨把护肤霜或者雪花膏之类的在手上先涂抹一下，这样即使有胶水不慎沾到手上，清洗就会比较方便。在粘合时候，胶水不能过量，只需要在粘合部位涂抹一层即可。粘合后如果有胶水外溢于结合部，可用软布轻轻擦去，也可以事后在打磨时去除。

二、水贴纸的使用方法：
先准备些工具，笔刀和钩刀、剪刀、棉花棒、镊子等，半碗温水（其实冷水也可以，但我觉得还是温水效果好。） 然后把零件相对应的图案需要贴的部分水贴从大张水贴上剪下。 取下的贴纸,放在水面2--3秒钟,让贴纸的纸基充分吸收水分后取出，当然你要是浸泡数秒钟也可以，但最好是放在水面吸收水分。拿出来后， 贴到模型上， 用干布或者棉花棒轻压几下纸背，这是用来吸去多余水分。用棉花棒把贴纸压平， 棉花棒轻轻顶住贴纸，用镊子把下面的衬纸抽出来就可以了。如果模型做的多的话，推荐买一瓶水贴纸软化剂，涂一点于贴纸表面，可以让贴纸更好的附着于模型表面，而不容易出现模型部件高低不平时部分水贴悬浮于模型上的现象。喷光油一定要等贴纸完全干透后再开始喷。一般可以喷2--3层吧。等光油干了以后就可以打磨抛光了。

三、制作模型需要准备的工具以及简易上色涂装介绍：
工具的话， 一般初玩，也不需要买什么专业工具，准备一把锋利点的尖头小剪刀，一把美工刀，一个小镊子就基本足够完成各种模型的组装了。如果需要专业一些的工具与材料，那得花不少钱了，比如手钻，什锦锉刀，各种笔刀，各种型号的砂纸，气汞，喷笔......太多了，一般不是模型发烧友，也没啥必要一下子都备齐的，可以在玩模型过程中逐渐购置。

四、如果对模型要涂装上色，那必须经历打磨与喷漆：
一般上色涂装材料都是用丙烯颜料 模型漆 手喷漆三种：
丙烯颜料比较经济，也比较容易上手。
模型漆价格比较高，手喷漆稍难掌握，但也是比较经济的，8-10元左右一罐，一般五金店都有销售。
如果只是偶尔玩玩，并且接触模型不多的话，建议可以在当地文化用品店买丙烯颜料。
不必买整合的，单支的一般也有出售的。选择需要的颜色买几支，这是最经济的了。
另外还有用喷笔和气汞给模型上色，这就要自行另购设备了。费用就比较高一些，对制作模型的工艺要求也比较高，没有一定的组模基础，也没必要弄这个了。至于如何操作上色涂装，下面只能简单的介绍说明一下，因为要玩精实在太复杂了。
当模型组合好后，模型表面会有许多粘合连接缝，直接上色涂装会严重影响模型的涂装外观，所以必须要对模型夹缝进行修补。主要的工具是补土、锉刀和砂纸。另外要注意的是模型在组合时必须下胶水，否则夹缝修补后很易又裂开。

补土也叫不地，是专门用来填补模型夹缝的一种有机树脂。种类也有许多，一般较常用的是田宫公司的。使用时用适当的工具沾取适量抹在想填补的接合线上或凹处，抹的时候要施加一定的压力，将补土填满凹处的每一角落。补土的成份中含有可溶解塑料的溶液，所以接触到模型表面时不易脱落。但因其中的溶液会挥发，所以当它完全干燥硬化后体积会缩小一点。上补土时就要多补一点。使补土有足够体积应付打磨需要。

等补土完全干后（约四五小时）就可以进行打磨了。先用锉刀锉，要顺着弧度，当锉得差不多时（要自己判断）就换砂纸打磨。砂纸号码越大，代表颗粒越细。通常先用400号，再用600号、800号。使用800号以上的砂纸时最好沾一点水来打磨，这样表面会更平滑。有时补土会填了模型的凹线，这时可在补土未干时用刻刀或牙签刻回凹线。

打磨好后就要喷上一层水补土，它是液状的，主要能检查修补打磨的情况。同时它是浅灰色的，可以用来作模型的底色。当发现要再修补时就要放上一天，等水补土干后再修补打磨。

打磨好后就可以上色了。可以用手涂也可以用喷笔。手涂优点是可以涂一些较细的地方，不过涂较大面积时就容易出现笔痕。喷笔喷大面积时十分均匀，油层比较薄，效果比较好，但细小的地方就要用分色纸，比较麻烦。先介绍手涂漆的方法。

常用的模型油漆一般有水性油漆和油性油漆。油性比较快干，手涂时较均匀，而水性就比较适合用于喷笔。要注意的是水性和油性两种油漆是不能混合的。而且使用前必须稀释。

上色前先搅拌油漆使之均匀。用笔毛较软的画笔沾一些涂料，并在瓶口轻刮一下，调节笔上的含漆量。下笔时由左至右，以稳定均匀的力道移动。涂完第一笔后，下一笔也是由左至右涂，并且和第一笔的边缘重叠一点点。下笔时力道要轻，要有让笔上的油漆轻轻流在表面的感觉，动作越轻，笔痕越不明显。涂的时候要注意何时要再沾上油漆，不要等到笔上没油漆才沾上，要尽量保持画笔在湿润状态。

等第一层油漆差不多干时（七八成吧），可以上第二层油漆，方向和第一层垂直。这叫“十字上色法”。上第二层色力道和方向要更小心。因为第一层还未干透，太大力会刷起第一层。当第一层油漆未干透再加上第二层新漆，这样就比较容易处理好笔痕，使之不明显。

另外，如果模型的底色比较鲜艳，而涂上的颜色遮盖力又弱，这样颜色看起来就不均匀了。所以最好先上一层白色或浅灰作底色。这样效果才比较理想。

五、模型着色旧化参考：
渍洗正确的比例大约是一汤勺的稀释剂加上一两滴颜料。把深色颜色，黑，灰或棕色洗浅，这是在装甲车的舱门，轮子及排气孔模仿阴影的很好的办法。这种技巧也可以用于强调面板的凹陷线条。渍洗可以用各种各样的颜料，由于被充分稀释，色素可以渗入模型的各个缝隙里。这里是通常使用的配方。·用稀释剂或松节油稀释的油画颜料·通常使用的颜料，诸如Humbrol，充分稀释·丙烯酸模型漆料，如Tamiya。用水或Ajax玻璃清洗剂稀释·水彩或丙烯酸颜料，用水稀释·咖啡或浓茶（适于在亚光表面渍洗锈色痕迹）·墨水，用水稀释模型制作过程中，总会遇到“洗”的步骤，它的作用是让油漆固化，同时让模型“旧化”（看起来更具真实感）。现在大多数人都使用煤油作为“洗”的原料，但煤油的挥发性不好，不易干，而且极易腐蚀粘结点。所以最好用做为打火机燃料的“Zippo”油，用它“洗”模型，不但干的快，而且不会腐蚀粘结点，“洗”后的效果也比煤油干净。
渍洗依然使用ZIPPO打火机油开稀油画颜料来涂上全车，大约五分钟后再把油画颜料用卫生纸及棉签小心的擦掉，擦时要注意按雨水及风化的流向来擦，战车类一般是从下往下，擦完后用深灰色在棱角处画出脱色的效果，然后再用锈色的珐琅漆进行局部的锈色加强，
放置几天后，先用煤油全车渍洗一遍，在煤油未干时用油画颜料（棕色+黑色）对车体的缝隙凹凸处点涂，再用软布将多余的颜料抹去，个别易锈蚀处重点处理 即可。
干扫用带有稍硬刷毛的画笔，沾点颜料，在纸上或纸板上把多余的颜料刷掉，直到画笔上的颜料快用尽时。才可用画笔在你想增亮的凸出部位轻轻地来回扫并精心修饰干扫则是使用不经稀释的油画颜料砂黄色来进行，扫时画笔是愈干愈好，履带及齿轮可用金属色稍稍扫扫就行。干扫完毕后就可以全车喷一层消光保护剂，最后在车体后部加上爱德美出品的随车杂物后就大功告成了。 随后用温莎.牛顿的快干调和油调棕黑油画颜料 进行全车渍洗，晾两天以上让其干燥。油画颜料干透后用酒精稀释白色水性漆（XF2），进行第二次渍洗，德军的冬季迷 彩一般是由士兵自行刷上，色彩很不均匀，甚至有的士兵用废旧衣裤刷上石灰水来完成迷彩。所以用水性漆渍洗的时候 尽量流下笔痕，而且不要擦得太干净。 履带采用韩国产套件，组装完后喷金属黑，再喷淡淡的泥土色，冰天雪地里的车辆一般不会锈得很厉害，所以模拟铁 锈的步骤可以省略，最后用银色干扫履带接地筋即可。

你可试试丙烯颜料，文具店有卖，两块多一支，覆盖力不错，干透前可用水洗，多买几色调着用，效果很好。大致土红、桔黄、中黄、马斯黑、白即可，再买两支金色和银色，掺着用，更好，绝对是隐隐约约泛着金属光泽的铁锈。 铜锈先用金色丙烯颜料干扫，再涂翠绿，在绿色未干前，用布擦，只在凹处留色，要擦得自然，最后再用金色干扫，成了！