用什麼模具拼裝模型的毛邊

『壹』 塑膠毛邊處理方法

1、打火機

優點：方便攜帶、成本低；

缺點：把控不好，容易損壞牆布；

注意事項：使用打火機處理毛邊時用火苗內燃去灼燒毛邊，不要使用火苗外燃。施工速度要快，不要讓火苗在同一個地方停留太久，一掃而過即可。

2、熱切刀

優點：裁切的牆布平整、流暢（可用於上牆之前裁切牆布）；

缺點：不能上牆之後進行裁切，因為容易損壞牆體，且裁切的牆布縫隙過大。溫度把控不好還會造成牆布黑邊，刀片也相對較貴，使用時間過長刀片變黑難打理。

注意事項：整體來說不建議用於牆布施工。

3、剪刀

優點：裁切整齊、適用於造型與牆布拼接，成本低，可裁剪一些大的毛邊與長的線頭。一定要非常鋒利的，建議購買制衣廠裁布剪刀；

缺點：需要及時打理否則長期使用會生銹；

注意事項：建議每一位施工師傅必備。

4、鷹嘴鉗甲

優點：適用於牆布長的毛邊與刺綉牆布刺綉接頭，攜帶方便，成本低；

缺點：無法大面積裁切；

注意事項：如果是刺綉毛邊在鷹嘴鉗不鋒利的情況下不要拉扯，可以多施工兩次。並且刺綉毛邊不要剪到根部，以防刺綉再次脫線。

5、熱風槍（也稱：壁紙軟化器）

優點：施工速度快、施工效果美觀

缺點：溫度把控不好容易損壞牆布

注意事項：在施工之前，把熱風槍溫度調節好，利用牆布余料測試熱風槍施工溫度，將熱風槍調節到適宜的溫度與距離，把握熱風槍在同一位置停留的時間。

『貳』 請問鑄造產生的毛邊（如圖），是什麼原因造成的是造型機上下壓板平整度嗎

你這是鑄鐵件吧。有飛邊很正常，如果很大就要找原因了。一般和造型機的壓板沒關系，和模型的型板有關，看型板的平整度；還有模型邊緣有沒有落沙，如果模型的脫模斜度小，脫模時邊緣落沙就會有飛邊；還有就是澆鑄時漲箱，要壓好；鐵水溫度高飛邊也大；總之好多原因，要細心排查，祝你成功

『叄』 萬代拼裝高達怎麼去除毛邊最好

水口么1\關於水口的處理
廢話不說 直入正題
把零件從流道上剪下來,水口留出一部分,再用筆刀慢慢的削 削到零件表面還凸出一小部分就可開始打磨,先用600號砂紙 把零件表面磨平,再用1000號砂紙把基本的磨痕磨掉 最後用2500號水砂紙拋光,水口就基本看不見啦.

2\要噴油漆就整個零件全噴，難道只噴水口那裡？當然顏色會不統一。
水口的處理問題是高達常見問題，明顯的水口不但不美觀還會影響拼裝。具體做法如下；
用高達模型專用剪從流道上將模型減下，（用剪刀美工刀也可以，只是模型剪比較好用）注意一定要留下1到2毫米左右的流道，千萬不要緊貼零件減下，不然水口處塑料分子會因受到很大外力產生形變，留下白色的斷裂痕跡。。扼。你明白
我的意思吧？就是水口出會發白。 然後用美術刀片或者手術刀片，反正很鋒利的那種，一點點切下，注意也不能一下切除，否則也會發白。
如果不需要上色，只是素組的話這樣就可以了。不上色的高達要完全看不見水口是不可能的。。不要以為高達模型盒上的照片是實物。。。但如果還想在少留點痕跡的話用高號的砂紙輕輕磨水口那裡，注意要輕磨，別留下痕跡。1200號以上的砂紙我覺得合適。這里還有個小貼士，就是用牙膏沾了水用絲綢之類的磨，一定要有耐心，慢慢磨，會有效果的。基本可以看不見水口了。

『肆』 模具設計中如何防止PPS毛邊

自動去毛邊機 (中國壓鑄網/文)作為廉價而高性能的工程塑料PPS,在各種電子構件中越來越廣泛的使用,但一直以來,其成型特性成為它的廣泛使用的約束,如何改善其毛邊也是各成型部門所探索的問題. 一、PPS工程材料特性的介紹 PPS,化學名稱為聚苯硫醚,其良好的剛度與尺寸穩定性,及高溫性能成為電子構件的優選塑料.它有極高的玻璃化溫度,約210度,所以需130~150度的高溫模溫,以提高其結晶度,從而產生很好的強度與漂亮的外觀,正因為其結晶速度太慢,反映在生產中,極易產生毛邊,其極限間隙為0.01mm.同時由於分子鏈中含有苯環,它產生的大π鏈,使得其結構穩定,而且不易產生氫鏈,從而有很低的吸水率. 由於它的極小毛邊間隙,便生產中存在極大困擾,當然,從根本上能改善PPS的結晶速率是最好,但從模具源頭改善不失為一種好方法. 二、模具設計中的基本原則 一般來講,模具設計中有這樣一條原則:能用對插的地方要用對插,實在不能用對插,才用對靠,但對靠又要取正公差,以防止毛頭的滋生. 對插,就是插破.它是防止毛頭的好方法:從細觀看,熔料的流動方向,如果要從插破間隙中鑽進去成為毛邊,它的流動方向,將會垂直改向,那麼,其壓力、動量將都會變小.因此對插的間隙中長毛邊的可能性很小,此其一.其二,其單邊間隙一般為0.005mm,也就低於其毛邊極限間隙. 對靠,就是兩個面緊靠.但由於種種原因,合模後,兩個面是不能完全靠緊,就可能長毛邊.如果是功能區域,特別是電子構件,是不允許一點的毛邊,因此,取其對靠方向的正公差,就能相對改善毛邊. 對於PPS,模具中的排氣槽,筆者建議,不能取太大,筆者曾經做過一個試驗:0.01mm深時,排氣槽微有毛邊,而0.008mm深時,毛邊就可以基本消除. 三、PPS模具設計中問題及解決方法 如果運用以上三個原則,PPS的毛邊也可有效控制,但分模面的毛邊,如何改善,筆者也曾有這樣的困擾. 從各方面分析,依據上面的三條原則,要改善毛邊,最好的方法就是第一條:對插.如果從這方面考慮,那麼我們可以把產品的成型面提升,而分模面降低,從而形成對插.但是這樣設計,由於組立上的誤差,可能會把對插兩邊的公模母模都擦傷,既達不到改善效果,而且又浪費成本. 但是我們可運用斜面對插的原理來改善這種設計,這樣既可以形成對插的形式,而運用斜面來防止公模母模(動模

『伍』 模具設計中的段差與毛邊是什麼意思

其實在模具設計中是不存在毛邊的說法的，毛邊是相對模具來說的，是指模具兩零件沒有配合好，而產生多餘的東西。
段差，在模具設計做出段差是為了防止加工不到位形成多膠的假象。有些段差是故意設計出來的，但是有些段差是不能接受的，例如外觀上，出現段差。

『陸』 硅膠模具，硅膠模容易粘模破損和毛邊大，有什麼方法可以解決的么,在這請教各位師傅。

可以考慮做無飛邊的模具，就是模具的成本代價會大；這也是現在發展的趨勢；

『柒』 用鋁塑板雕模型，怎樣才能更光滑我用雕刻機雕的時候總是有很多毛邊，也就是散的鋁片，出現這種情況該如

主要原因：刀具上考慮，一般選用單刃銑刀或是柱刀，多刃銑刀一般會粘刀，雕出來的所以會不光滑。
其它原因：a主軸轉數是否夠，一般調至20000轉。b機器上原因，機器運動起來是否有抖動的情況。c 工件是否夾緊。

『捌』 產品總有毛邊，模具該怎麼處理

如果不是模具製作的原因，那麼就需要調整注塑機的參數。降低料溫的溫度，減小注射的壓力，加大合模力。

『玖』 拼裝模型技巧（高人請進）

轉

前夕要一把模型剪鉗。幾十元的就行，都差不多，好的就只有田宮金牌那把。筆刀可以考慮OLFA和田宮的，不推薦別的，追求鋒利手術刀也不是不行，葯店有售一般。還要膠水，不推薦用502之類的，可以用田宮的綠蓋、白蓋膠水。區別是前者是溜縫膠。小零件可能會用到鑷子，要尖頭的最好。
這些是最基本的，當然你要是只是玩玩完全可以用剪刀、指甲鉗、502什麼的也能組裝起來。
新人來說這樣就夠了。
追求精細點，買不同目的砂紙，按照從小到大的細目打磨拋光。國產模型組合度不大好，可能會有縫隙。可以用502+爽身粉填補，當然最好還是用補土，細小的用牙膏似乎也可以，只是聽說。主要是打磨水口，提高組合度了。
銼刀的話，田宮的或者五金店10元一套的那種都差不多，只是用來粗打磨。

上色的話，看個人喜歡和零件組合度了。組合度好的可以先分件噴，但是粘回去時要小心膠水痕跡。也可以整體裝好再噴。
噴塗的話，看你用什麼了，簡單方便的有噴罐，但是色號不多，不能自己調配，而且容易噴很厚遮蓋細節。
噴泵最便宜的有烏龜泵，這個是用來噴蛋糕的，也能用來噴模型，就是氣壓小點，要把漆稀釋比例大點，每次噴很薄，要多噴幾次才有不錯的效果。勝在便宜，一般75元一個單泵。
正規泵低端一點就是彩繪，再來點就是葉紅、浩勝、優速達的了，基本上這些泵氣量都足，只是體積啊、做工啊，噪音這類的區別而已。最多用到優速達的就好，再貴也發揮不出功能來，就是個出氣的。
噴筆200以內隨便買，不要買太便宜的國產貨。一支筆買0.3mm口徑的，常用。如果做迷彩0.2mm的好點，可以各買一支。優速達S-130的就差不多了。再貴也用不好。開始可以這樣。
如果准備長久做，精深做模型，也可以一次到位。泵買郡士L5這樣的，2000左右吧？？噴筆買郡士PS289\270，269停產了。不過一支筆800多。田宮的專用噴筆也行。
但是噴塗還是受不了個別零件太小什麼的，還是要准備筆手塗的。
記得買遮蓋帶，田宮的。

漆的話，油性一般是蓋亞或者郡士的，記得用專用溶劑。田的話買一瓶琺琅漆黑色的就好，用來漬洗什麼的，別的用的不多。買什麼號的一般模型說明書上都會給你色號，比照著買就好。
手塗漆首選西班牙AV漆。

千萬記得，噴油性漆買防毒面具，3m 3200或者9200的就行，通風處噴，最好用上色夾。洗筆可以用天拿水（香蕉水，一般油漆店有售），溶劑太貴不劃算。
基本下來，噴泵+筆+油漆什麼便宜的一千以內肯定拿下來（龜泵可能只要500就行），貴的就不知道了（郡士套裝泵+一支筆就3000多了）
大概就是這樣了，不懂得可以去 模型吧（軍摸較多） 或者 高達模型吧 看看置頂的教程，再有不會的再發帖問問。

二轉
一、膠水使用技巧：
拼裝模型都是需要用到膠水，如果不小心把膠水弄到了手上，除掉就比較麻煩了，朋友們在拼裝模型時候，不妨把護膚霜或者雪花膏之類的在手上先塗抹一下，這樣即使有膠水不慎沾到手上，清洗就會比較方便。在粘合時候，膠水不能過量，只需要在粘合部位塗抹一層即可。粘合後如果有膠水外溢於結合部，可用軟布輕輕擦去，也可以事後在打磨時去除。

二、水貼紙的使用方法：
先准備些工具，筆刀和鉤刀、剪刀、棉花棒、鑷子等，半碗溫水（其實冷水也可以，但我覺得還是溫水效果好。） 然後把零件相對應的圖案需要貼的部分水貼從大張水貼上剪下。 取下的貼紙,放在水面2--3秒鍾,讓貼紙的紙基充分吸收水分後取出，當然你要是浸泡數秒鍾也可以，但最好是放在水面吸收水分。拿出來後， 貼到模型上， 用干布或者棉花棒輕壓幾下紙背，這是用來吸去多餘水分。用棉花棒把貼紙壓平， 棉花棒輕輕頂住貼紙，用鑷子把下面的襯紙抽出來就可以了。如果模型做的多的話，推薦買一瓶水貼紙軟化劑，塗一點於貼紙表面，可以讓貼紙更好的附著於模型表面，而不容易出現模型部件高低不平時部分水貼懸浮於模型上的現象。噴光油一定要等貼紙完全乾透後再開始噴。一般可以噴2--3層吧。等光油幹了以後就可以打磨拋光了。

三、製作模型需要准備的工具以及簡易上色塗裝介紹：
工具的話， 一般初玩，也不需要買什麼專業工具，准備一把鋒利點的尖頭小剪刀，一把美工刀，一個小鑷子就基本足夠完成各種模型的組裝了。如果需要專業一些的工具與材料，那得花不少錢了，比如手鑽，什錦銼刀，各種筆刀，各種型號的砂紙，氣汞，噴筆......太多了，一般不是模型發燒友，也沒啥必要一下子都備齊的，可以在玩模型過程中逐漸購置。

四、如果對模型要塗裝上色，那必須經歷打磨與噴漆：
一般上色塗裝材料都是用丙烯顏料 模型漆 手噴漆三種：
丙烯顏料比較經濟，也比較容易上手。
模型漆價格比較高，手噴漆稍難掌握，但也是比較經濟的，8-10元左右一罐，一般五金店都有銷售。
如果只是偶爾玩玩，並且接觸模型不多的話，建議可以在當地文化用品店買丙烯顏料。
不必買整合的，單支的一般也有出售的。選擇需要的顏色買幾支，這是最經濟的了。
另外還有用噴筆和氣汞給模型上色，這就要自行另購設備了。費用就比較高一些，對製作模型的工藝要求也比較高，沒有一定的組模基礎，也沒必要弄這個了。至於如何操作上色塗裝，下面只能簡單的介紹說明一下，因為要玩精實在太復雜了。
當模型組合好後，模型表面會有許多粘合連接縫，直接上色塗裝會嚴重影響模型的塗裝外觀，所以必須要對模型夾縫進行修補。主要的工具是補土、銼刀和砂紙。另外要注意的是模型在組合時必須下膠水，否則夾縫修補後很易又裂開。

補土也叫不地，是專門用來填補模型夾縫的一種有機樹脂。種類也有許多，一般較常用的是田宮公司的。使用時用適當的工具沾取適量抹在想填補的接合線上或凹處，抹的時候要施加一定的壓力，將補土填滿凹處的每一角落。補土的成份中含有可溶解塑料的溶液，所以接觸到模型表面時不易脫落。但因其中的溶液會揮發，所以當它完全乾燥硬化後體積會縮小一點。上補土時就要多補一點。使補土有足夠體積應付打磨需要。

等補土完全乾後（約四五小時）就可以進行打磨了。先用銼刀銼，要順著弧度，當銼得差不多時（要自己判斷）就換砂紙打磨。砂紙號碼越大，代表顆粒越細。通常先用400號，再用600號、800號。使用800號以上的砂紙時最好沾一點水來打磨，這樣表面會更平滑。有時補土會填了模型的凹線，這時可在補土未乾時用刻刀或牙簽刻回凹線。

打磨好後就要噴上一層水補土，它是液狀的，主要能檢查修補打磨的情況。同時它是淺灰色的，可以用來作模型的底色。當發現要再修補時就要放上一天，等水補土干後再修補打磨。

打磨好後就可以上色了。可以用手塗也可以用噴筆。手塗優點是可以塗一些較細的地方，不過塗較大面積時就容易出現筆痕。噴筆噴大面積時十分均勻，油層比較薄，效果比較好，但細小的地方就要用分色紙，比較麻煩。先介紹手塗漆的方法。

常用的模型油漆一般有水性油漆和油性油漆。油性比較快乾，手塗時較均勻，而水性就比較適合用於噴筆。要注意的是水性和油性兩種油漆是不能混合的。而且使用前必須稀釋。

上色前先攪拌油漆使之均勻。用筆毛較軟的畫筆沾一些塗料，並在瓶口輕刮一下，調節筆上的含漆量。下筆時由左至右，以穩定均勻的力道移動。塗完第一筆後，下一筆也是由左至右塗，並且和第一筆的邊緣重疊一點點。下筆時力道要輕，要有讓筆上的油漆輕輕流在表面的感覺，動作越輕，筆痕越不明顯。塗的時候要注意何時要再沾上油漆，不要等到筆上沒油漆才沾上，要盡量保持畫筆在濕潤狀態。

等第一層油漆差不多干時（七八成吧），可以上第二層油漆，方向和第一層垂直。這叫「十字上色法」。上第二層色力道和方向要更小心。因為第一層還未乾透，太大力會刷起第一層。當第一層油漆未乾透再加上第二層新漆，這樣就比較容易處理好筆痕，使之不明顯。

另外，如果模型的底色比較鮮艷，而塗上的顏色遮蓋力又弱，這樣顏色看起來就不均勻了。所以最好先上一層白色或淺灰作底色。這樣效果才比較理想。

五、模型著色舊化參考：
漬洗正確的比例大約是一湯勺的稀釋劑加上一兩滴顏料。把深色顏色，黑，灰或棕色洗淺，這是在裝甲車的艙門，輪子及排氣孔模仿陰影的很好的辦法。這種技巧也可以用於強調面板的凹陷線條。漬洗可以用各種各樣的顏料，由於被充分稀釋，色素可以滲入模型的各個縫隙里。這里是通常使用的配方。·用稀釋劑或松節油稀釋的油畫顏料·通常使用的顏料，諸如Humbrol，充分稀釋·丙烯酸模型漆料，如Tamiya。用水或Ajax玻璃清洗劑稀釋·水彩或丙烯酸顏料，用水稀釋·咖啡或濃茶（適於在亞光表面漬洗銹色痕跡）·墨水，用水稀釋模型製作過程中，總會遇到「洗」的步驟，它的作用是讓油漆固化，同時讓模型「舊化」（看起來更具真實感）。現在大多數人都使用煤油作為「洗」的原料，但煤油的揮發性不好，不易干，而且極易腐蝕粘結點。所以最好用做為打火機燃料的「Zippo」油，用它「洗」模型，不但乾的快，而且不會腐蝕粘結點，「洗」後的效果也比煤油干凈。
漬洗依然使用ZIPPO打火機油開稀油畫顏料來塗上全車，大約五分鍾後再把油畫顏料用衛生紙及棉簽小心的擦掉，擦時要注意按雨水及風化的流向來擦，戰車類一般是從下往下，擦完後用深灰色在稜角處畫出脫色的效果，然後再用銹色的琺琅漆進行局部的銹色加強，
放置幾天後，先用煤油全車漬洗一遍，在煤油未乾時用油畫顏料（棕色+黑色）對車體的縫隙凹凸處點塗，再用軟布將多餘的顏料抹去，個別易銹蝕處重點處理 即可。
干掃用帶有稍硬刷毛的畫筆，沾點顏料，在紙上或紙板上把多餘的顏料刷掉，直到畫筆上的顏料快用盡時。才可用畫筆在你想增亮的凸出部位輕輕地來回掃並精心修飾干掃則是使用不經稀釋的油畫顏料砂黃色來進行，掃時畫筆是愈干愈好，履帶及齒輪可用金屬色稍稍掃掃就行。干掃完畢後就可以全車噴一層消光保護劑，最後在車體後部加上愛德美出品的隨車雜物後就大功告成了。 隨後用溫莎.牛頓的快乾調和油調棕黑油畫顏料 進行全車漬洗，晾兩天以上讓其乾燥。油畫顏料干透後用酒精稀釋白色水性漆（XF2），進行第二次漬洗，德軍的冬季迷 彩一般是由士兵自行刷上，色彩很不均勻，甚至有的士兵用廢舊衣褲刷上石灰水來完成迷彩。所以用水性漆漬洗的時候 盡量流下筆痕，而且不要擦得太干凈。 履帶採用韓國產套件，組裝完後噴金屬黑，再噴淡淡的泥土色，冰天雪地里的車輛一般不會銹得很厲害，所以模擬鐵 銹的步驟可以省略，最後用銀色干掃履帶接地筋即可。

你可試試丙烯顏料，文具店有賣，兩塊多一支，覆蓋力不錯，干透前可用水洗，多買幾色調著用，效果很好。大致土紅、桔黃、中黃、馬斯黑、白即可，再買兩支金色和銀色，摻著用，更好，絕對是隱隱約約泛著金屬光澤的鐵銹。 銅銹先用金色丙烯顏料干掃，再塗翠綠，在綠色未乾前，用布擦，只在凹處留色，要擦得自然，最後再用金色干掃，成了！