镜头的不锈钢卡口如何保养

⑴ 单反镜头的基本知识

最简单的摄影不需要镜头，针孔就可以，它的光圈一般是f/128或更小。
单镜片镜头在早期的相机使用，成像可以比针孔锐利，光圈也更大，基本可以手持拍摄。工作光圈大概在f/12左右。由于当时使用大底片，效果可以接受。
从双镜片再到三镜片，镜头的光圈更大，成像也相当锐利，Cooke Triplet是目前已知的最好设计。如果是四片镜片，成像已经相当好，比如Zeiss Tessar（天塞），四片三组结构，其中两片粘在一起形成一组。四片结构的天塞镜头唯一的问题是光圈不能做得太大，不然像质会下降。对于35毫米相机，天塞结构的顶限是f/2.8，即使使用当前最好的光学玻璃。要光圈更大，就要更多镜片。
速度（即最大光圈）不是唯一的问题。视角越大，需要的镜片越多。一支低速小视角镜头，例如Leitz 560mm f/6.8 Telyt，只用了两片镜片。50mm f/1.4一般需要6或7片，21mm f/4.5 Zeiss Biogon使用了8片。更多的镜片使镜头更大更重也更贵。
到此为止，我们只是考虑了制造一个锐利、快速或广角的镜头需要的镜片数目，但还有另一个问题要担心，就是镜头的实际尺寸。上面560mm Telyt镜头中的两片镜片当聚焦在无限远时，必须距离胶片560mm，因此镜头有60厘米长！相反的，21mm Biogon全长为45毫米，当聚焦无限远时，镜头的光心必须距离胶片21毫米，这21毫米基本被镜片占据，使最后一片镜片离胶片只有5毫米。这就是为什么Biogon不能用于单反相机，因为没有给反光镜的空间！
远摄和倒置远摄结构
（Telephoto and Reverse-Telephoto)
解决上述两个问题的办法惊人的相似。为了缩短长焦镜头的长度，一组新的镜片－－称为“远摄组”－－被放在主镜组的后面。这就是一个远摄镜头（telephoto）和一个长焦镜头（long-focus）的区别。
另一方面，为了使广角镜头后面有足够空间，一组新镜片加在了主镜组的前面，被称为“倒置远摄”组，因为产生的效果和远摄镜头刚好相反。
新加入的镜片组只是改变后组与胶片的距离，并不能提高镜头的锐度，甚至会产生负作用。一支普通长焦镜头可以比远摄镜头更锐利，一支普通广角镜头也可能比 “倒置远摄”结构的镜头更锐利。因此有些长焦和广角镜头仍在生产，而广角镜头用在单反机身上时必须锁起反光镜，对焦要靠另外的取景器。有些成像质量相当好，比如Zeiss和Nikon的21mm，以及Canon的19mm。不过远摄镜头和“倒置远摄”镜头的方便性是毋庸置疑的。
变焦镜头
上面讨论的都是定焦镜头。如果镜头使用的透镜数目够多，透镜的相对位置又可以移动，就可以产生不同的焦距，也就是变焦镜头。到了这一步，透镜总数通常都是 10多片，但并不是所有透镜都为了提高镜头的锐度。细心的设计，使用高级光学玻璃，可以使变焦镜头的成像相当好，但他们仍比不上最好的定焦镜头。
为达到一定水平的锐度，变焦范围越大，需要的透镜越多。对变焦范围的衡量，通常使用变焦比。一般焦距越长，变焦比可以越大；而广角端焦距越短，就越难提供大变焦比。
大光圈需要更多，广角需要更多透镜，变焦需要更多透镜，应此变焦镜头通常光圈较小并不奇怪。大部分变焦镜头在f/4左右，可能有些较大到f/3.5左右，有些较小只有f/4.5左右，不过f/4是一个较好的平均值。大光圈变焦头不成比例的巨大、沉重，且更昂贵：从f/4到f/2.8只有一档，但你可能要多花三倍的钱。问题不在广角端，而在于长焦端。一支200mm f/2.8已经很大很贵，而一支70-210mm f/2.8将更大更贵。
另一条路是选择变光圈变焦镜头。这种镜头的结构比恒定光圈变焦镜头简单，但长焦端的光圈会比较小，而且中间焦段的实际光圈不容易确定，不过使用通镜测光的话问题不大。
镜头的计算机辅助设计 制作
计算机辅助设计使现代的镜头更优秀，即使便宜的变焦头效果也可以接受。使用计算机，设计、测试和修改可以在几小时或几天内完成，而以前需要几星期甚至几个月。
然而，CAD并不总是为了制造可能的最锐利的镜头。比如较便宜的镜头，通常在锐度和成本之间进行折中。聪明的程序仅使用廉价的光学玻璃、小曲率的曲面和球面透镜就可以设计出不错的镜头。但为了得到最佳成像，必须使用特殊玻璃、大曲率和非球面等更昂贵的技术。
3.1、特殊玻璃
由最昂贵的光学玻璃制成的透镜，象纯金一样，是按照重量计价的。设计师寻找的通常是高折射率低色散玻璃。色散使不同颜色（频率）的光线聚于不同的焦平面，这显然影响了锐度。将所有颜色的光线聚在同一焦平面，就是镜头光学设计设计中的“色差校正”。能做到这样的镜头被称为“achromats”或 “achromatics”，意为“无色”。
实际上，“无色”镜头只是把红光和蓝光聚于同一平面，还有很大的校正空间。而 “apochromat”（“away from colour”）可以把红、绿、蓝光聚于同一焦点，是成像锐度显著提高，这也是为什么很多镜头广告在宣传“Apo”。由于对于摄影镜头的消色差还没有严格的定义，因此很难不怀疑有些镜头的消色差比其他更好。类似的，尼康的“ED”（极低色散）显然是指ED镜头中使用的特殊玻璃。但玻璃怎样才变得特殊呢？
很少镜头使用玻璃以外的材料。实际上，萤石由于独特的光学性质被使用。然而，萤石镜片非常贵，也非常脆弱，一些极短的冲击就能令它破碎，并且如果不与空气隔绝的话，它会逐渐分解。如今，萤石已被特殊玻璃取代（除了在不计费用的军用镜头中）。
树脂不适于制造高级镜头，通常用于廉价镜头。但是Tamron曾推出的将树脂覆盖在玻璃上的“混和非球面”镜头却很特别。
3.2、大曲率
镜片的曲率越大，制造成本越高。大曲率的优势在于，与高折射率低色散玻璃配合时，可以代替两或三片普通透镜。对于一些超广角镜头和变焦头，曲率非常大的曲面是最好的设计。
3.3、非球面
绝大多数镜头使用的只是“普通”球面的透镜。虽然研磨非球面也是可能的，如抛物面或双曲面，但更昂贵。非球面的使用也可以减少透镜的总数：一个非球面透镜可以达到两个球面透镜的效果，或多个非球面镜可以达到球面镜不能达到的效果。
任何时候，非球面镜头都是屈指可数的，他们通常是同样的球面镜头价格的两到三倍。通常只有大光圈镜头使用非球面镜，并且通常只有一个镜片使用非球面。
随着镜头设计和玻璃制造的提高，非球面变的越来越不必要。然而，Tamron的“混和非球面”镜头提供了很好的校正，又避免了树脂的缺点，也许是非球面在为了存在的唯一方式。
3.4、反差和透镜数量
你现在可能认为，使用足够的透镜，正确的种类和正确的形状，就可以制造几乎任何镜头。大体上来说，就是这样。但一个不能逃避的事实是，更多的透镜，意味着更低的反差。虽然多层镀膜可以大幅度减小镜片表面的反光，但还无法完全消除，这些反射的杂光降低了反差。
早期无镀膜镜头在每个镜片表面可以反射百分之五到十的光线，这就是为什么要尽量减少镜片空气接触面的数量。比如，Zeiss 50mm f/1.5 Sonnar只有六个镜片空气接触面，而Leitz 50mm f/1.5 Summarit有十个。Summarit分辨率更高；但Sonnar的反差更大，以至看起来更锐利。
如今镜片表面的反光率只有大概百分之1.5到0.01。廉价镜头的镀膜效果也较差，而昂贵镜头虽然有较多镜片，但镀膜质量也更高，使得反差更高。
镀膜使用了光的“干涉”原理，镀膜的厚度必须是光波长的四分之一。显然，一层镀膜只能减弱一种波长（颜色）光线的反射。多层镀膜可以减弱多种波长光线的反射。不管其他厂商怎么说，Leitz看起来应该是最早使用多层镀膜的厂家，在五十年代晚期。
镀膜和多层镀膜似乎使遮光罩失去了以往的重要性，但有些情况下好的遮光罩仍然可以产生惊人的效果。理想的遮光罩应该适于底片的长宽比，并且可调长度。这在大中幅设备中很普遍，但在35毫米系统中几乎没有。有些人把中幅机的遮光罩用在35毫米镜头上。
3.5、制造工艺
无论你的镜头设计的多么好，理论上能到达多么高的水平，如果制造不当，一起都前功尽弃。精确的镜头到胶片距离是最明显，也是最容易做到的。还有，镜头的组装必须达到不可想象的精确；所有镜片的轴心都必须完全吻合；每一个镜片都必须精确的固定在镜桶上。固定必须非常牢固，不然镜头掉落或受到碰撞时就会改变结构。一支昂贵的镜头将得到非常精密的组装，以及在每一步的测试和试验。一支廉价镜头可能轴线没有完全对齐；或者虽然对齐了，但在日常使用中的碰撞就可能倒置镜片位移。
对焦机构必须精确和顺畅，并且耐用。光圈和叶片，以及相连接的机构也必须顺滑。所有螺丝和压环必须拧紧，并且保持不变。廉价镜头比昂贵的镜头更容易松动，虽然很大程度取决于你怎样保养镜头。比如说，骑摩托长途旅行，肯定对镜头不利。
3.6、材料
与使用方式比起来，镜头卡口使用的材质并不太重要。即使塑料也没什么不可以，因为那毕竟不是轴承表面，并且如果它的强度足够应付日常的积压和拉伸。轻金属合金可以替代黄铜，如果它们做得当的表面处理（通常是电镀），但钢（除了不锈钢）应该谨慎使用，如果有腐蚀的可能。对于接触面，特别是卡口，较硬的材质如不锈钢或厚镀层的黄铜，显然要比裸露的黄铜或轻金属合金更合适。
一个常识是，耐用意味着重量，虽然有很多中方法可以不使用黄铜制造耐用的镜头。一个真正优质的镜头如果正常使用，可以用上几十年，即使是专业人士的粗暴使用。一个廉价镜头，虽然刚开始还不错，但无法保持那么久。
3.7、分辨率
分辨率，即一个镜头可以表现的细节的多少，显然非常重要，并且基于平均的视力和图片尺寸，很容易设定锐度的标准。正常视力的人可以分辨约一分的弧度，或大约相当于在3米的距离看到白背景上的黑头发。使用传统摄影术语来讲，约等于在25厘米的距离观看照片上的8线对/毫米。因此，从扩印照片时的放大率就可以大致计算出底片上需要多大的分辨率，也就是用放大率乘以8 lp/mm（线对/毫米）。比如4x6英寸照片是4倍放大率，所以在底片上需要4x8=32 lp/mm的分辨率；6倍放大率（即8x10英寸或20x25厘米照片）就需要48 lp/mm。
在实际中，我们需要底片上的分辨率比上面的计算结果要稍微高一点，因为放大过程中要损失一些锐度；并且放大率越大，需要的“多余”的分辨率就越多。因此，如果理论计算需要32 lp/mm，那么实际上有35-40 lp/mm就应该可以；但如果理论上需要底片上有64 lp/mm，实际上可能需要80 lp/mm。很大程度取决于放大镜头，以及放大时对焦的精确；而对于扫描底片，扫描仪类似于一个完美的放大机，因此在过程中损失的分辨率较少。胶片本身也很重要，慢速、细颗粒的胶片比高速、粗颗粒胶片的分辨能力更强。
然而，分辨率在理论上还受到绝对的制约。撇开深奥的理论不说，一个明显的定律就是，衍射对分辨率的限制，以lp/mm为单位，在百分之五十的反差，分辨率的顶限是1000/n，这里n是光圈值。因此，在f/2衍射限制的分辨率是500 lp/mm；在f/4为250 lp/mm；而f/8就限制在125 lp/mm。实际上，100 lp/mm或稍微高一点，是普通用途胶片可以记录的最高分辨率，即使是用来获得最高的锐度。1000/n定律也解释了为什么35毫米相机的镜头很少用小于 f/16的光圈，因为在f/16分辨率已经限制在62.5 lp/mm。在f/22时，降低到45 lp/mm;而f/32时只有31 lp/mm。
另一方面，我们可能太注重这些数据了。其实45 lp/mm已经给予6x9英寸照片可以接受的效果，虽然再小的分辨率就可以看出差别。并且1000/n从理论上来讲可能被认为太苛刻，即使1500/n在某些情况下被认为是刚刚合适的标准。
为了制作一张16x20英寸（40x50厘米）的照片，一张35毫米底片需要放大约16倍，但128 lp/mm在底片上却是不可能的。然而，通常我们不会在25厘米的距离观看这么大的一张照片，很可能是在至少两倍的距离上观看。这使得分辨率的标准随着观看距离而改变，因此两倍的观看距离将使需要的分辨率减少一半，即64 lp/mm。这里很容易看出，为什么35毫米相机可以如此流行，因为它在各种情景下都刚好适应了这个“真实世界”的需求。
仍然使用上面16x20英寸的例子，如果底片是6x7厘米，只需放大约7倍。即使我们仍坚持照片上8 lp/mm的标准，底片上也只需要56 lp/mm而已；而且如果我们可以接受照片上的4 lp/mm，那么底片上只需要28 lp/mm的分辨率。如果我们使用4x5英寸的底片，放大率只有4倍，那么底片上只需32 lp/mm（严格标准）或16 lp/mm。这不只演示的大幅底片的显著优势，也同时解释了为什么大幅机的镜头可以收缩到比35毫米镜头更小的光圈。如果4x5底片上需要16 lp/mm的分辨率，那么用f/64才使衍射的限制刚刚达到。这也解释了另外一件事，就是一些镜头是怎样同时适用于35毫米和中幅相机的：当装在35毫米相机上时，使用的只是镜头像场的中央部分，也就是分辨率最高的部分；而当装在中幅相机上时，像场边缘的分辨率虽不高，但已经够用。
有了这些数据，你可以对分辨率图表加深理解，但分辨率不应被单独考虑。
3.8、反差
想象两支镜头同样拍摄64 lp/mm的标板，但反差不同。反差高的镜头成像是白和黑，而反差低的镜头成像是淡灰色和深灰色。高反差镜头的成像看起来更锐利。
这没有什么吃惊。令人吃惊的是，虽然高反差镜头的成像看起来更锐利，但低反差镜头可以到达更高的分辨率，比如80 lp/mm。前文提到过，在30年代，Leica镜头偏重于分辨率，而Contax镜头倾向于高反差，这就导致的双方支持者的论战。双方都说自己的镜头更 “锐利”，当然，他们说得都对，或者说，都错。
这主要取决于镀膜，但也与新型玻璃或者新的光学设计有关。现代的镜头比早期镜头有更高的分辨率和更大的反差。但即使如此，分辨率和反差仍然需要折衷。镜头的镜片越多，反差越低，仍然是不变的定律，原因已经说明。
3.9、眩光和鬼影
“眩光”可以指两样东西。有些镜头是由于内部反光问题，被称为“flary”（意为闪耀着亮光，就是我们通常说的镜片反光白花花的）。但是，通常眩光是指内部反射依然可见，而不是指导致劣质的成像。典型的，眩光将导致高光向外溢出，因此亮部周围通常会围绕着一种光辉。也有时镜头会产生一个主像和一个附属的 “鬼影”，比如日光灯管或路灯。现代的镀膜技术使其不再是一个大问题，但偶尔还是会发生，尤其是廉价的变焦镜头和超大光圈镜头。去除滤镜能减轻类似问题。
一种常见的内部反射是当光线直射入镜头时，产生光圈形状的影像。有些人喜欢这种效果，但有些人讨厌。对于内部反射，一个设计合理的较深的遮光罩将能有效减轻眩光和鬼影。
3.10、场曲
很少有镜头能把一个纯平的景物投射到一个纯平面上。相反的，它们会形成一个弯曲的或碟状的成像：中央距离镜头最远，边缘较近。有些早期相机为了配合这一点，将胶片平面做成曲面。不过，通常上，设计者尽量使镜头的像场更平，使其可以在平整的底片上的成像可以接收。
场曲是导致镜头成像从中央向四周逐渐变差的原因之一，这在超大光圈镜头和变蕉镜头上更严重。对于单反相机，通常以画面中央对焦，因此边缘可能会变软，但如果边缘没有什么主体的话，这就不成问题。
3.11、底片的平整
前提到过镜头成像在“平整”的底片上。有些相机的底片比其他的要平整很多；然而，不平整很可能会帮助提高锐度。如果把机身装上废片，使用B或T门从前方看，可以发现底片有一点点弯曲。如果碰巧的话，这刚好符合了像场的碗或碟状弯曲。这可能就是为什么战前的 Leica比它能够达到的还要锐利：底片不是绝对平整，并且Elmar镜头的像场弯曲，两者似乎可以经常完美结合。但有些机器的底片会比其他平整一些，这也就是旧Leica的个体差异大的原因。
3.12、畸变
主要有两种，即桶形畸变和枕形畸变。传统上，广角镜头会产生桶形畸变，鱼眼镜头是利用桶形畸变的例子；远摄镜头通常产生枕形畸变；廉价（或早期）变焦镜头可能两种都有，在广角段产生桶形畸变，在长焦端是枕形畸变。
如果你拍摄边缘有直线的景物，畸变就很容易被察觉。但通常你很难在取景器里发现，因为有时取景器本身的光学系统也是有畸变的，不过畸变确实产生在底片上。当然，严重的畸变可以从取景器中观察到。
使用24毫米或更广的超广角镜头，在边缘的圆圈将变成椭圆。使用网球可以很明显的验证，正如许多摄影书籍中的例子；但是当一个人的头产生这样的畸变时，可能会很恐怖。
对于这种畸变你无计可施，因为这是光学角度过大造成的。弯曲的焦平面可以解决这一问题，很难做到。绝大多数设计者都选择放弃寻找正确的像场弯曲度，而愿意保存这种危害不大的广角畸变。
3.13、照度
一支完美的镜头，像场各处的照度都是相同的。一个长焦镜头（非远摄结构）像场中照度的不均匀可能很难察觉；但对于广角镜头和一些变焦镜头的某些焦段，可能很明显。
成像边缘失光（暗角）可以由两种原因造成。一种是机械遮角，即由镜头的结构造成的：光线进入镜头的角度越斜，被透镜边缘、镜头卡口或内部遮挡的就越多。大的前组和后组镜片可以减轻这种遮角，这也是为什么一些变焦镜头的暗角很严重：为了体积和便携，成像照度被用来进行折衷。
另一种叫做cos4暗角，这个名称是因为一束光照射在一个平面上的亮度与入射角的余弦（cos）的4次方成正比。对于传统超广角镜头（非反远摄结构），成像边缘的光线相当斜，照度也随之减弱。解决cos4暗角的唯一方法是使用一种渐变滤镜，中央深色，边缘浅色。具我们所知，只有一只35毫米镜头使用过这种系统，就是Zeiss Hologon 15mm镜头，一支极少见的收藏品。
3.14、'X'因素（未知因素）
即使你考虑了以上所有因素，以及一些含糊不清的技术，镜头制造中仍有一小点魔力。对此曾有过多种多样的表达。我们的祖父曾谈起过一些镜头的 “Plastic rendition”，意思说照片有三维空间感（当时“plastic”的意思）。现今，我们可能会说某一镜头有很好的“层次”（gradation）感，虽然，当被追问时，我们也很难解释那到底表示什么。但是，无可质疑的，确实有些镜头有着特殊的魔力，其中我们拥有的就包括了一支21mm f/4 'mirror-up'（使用时需锁上反光镜） Nikon；另一支21mm f/4.5 Zeiss Biogon；一支58mm f/1.4，为Nikon F生产的第一款f/1.4；三支中的两支35-85mm f/2.8 Vivitar Series One varifocals变焦镜头；以及一支（大画幅）150mm f/6.3 Tessar。这种“魔力”甚至在同一款的不同个体上都不一定存在，但当你发现时，你会意识到。

⑵ 如何清洁保养相机

一、清洁
常用的清洁工具有，吹耳球，镜头纸，镜头笔，镜头清洁液、擦镜布、棉签。
1、清洁镜头第一步
先用吹耳球吹，把一些细的小灰尘吹掉，而不是直接擦拭。镜头表面镀有一层防污氟镀膜，直接擦拭可能会使其磨损！

2、清洁镜头第二步
用镜头布或镜头纸沿镜头中间顺时针往外轻轻擦拭，擦拭镜头一定要用专业的镜头布，对于油渍、指纹等难以清洁的，这个时候就需要镜头笔了。
如果以上方法做完之后，镜头还是有污渍擦不掉，就需要用到镜头清洁液，用镜头布沾少量清洁液，轻轻擦拭污渍，清洁液不可以用酒精代替，也不能用来擦拭机身，否则会破坏机身涂层。（镜头清洁液不能经常使用，否则会损坏镜头）
保护镜头还可以使用UV镜头，防止划花，但一定要买好的UV镜，否则影响画质。

机身和屏幕清洁就用擦镜布/眼镜布，注意：擦镜布和镜头布（纸）不一样！
相机的热靴和取景器等细小的地方，也很容易积灰，可以用吹耳球。尖头棉签结合使用。

二、防尘
更换镜头最好形成一个习惯—相机卡口向下。
因为更换镜头时，镜头拆下来，相机里的感光元件会暴露在空气中很容易进灰，把相机卡口向下，可以减少进灰。
在沙漠的时候，就不建议更换镜头了，一阵大风吹来，相机就废了。在沙漠拍摄，最好套上防尘套，因为沙漠的沙尘是极其细小的，即便你不更换镜头，沙尘也很容易从相机的某些缝隙进入相机内部！

三、防潮
相机长期不用的话，一定要放在干燥箱里，避免长霉菌。，没有干燥剂，可以放在相对密封的柜子，放上干燥剂。在海浪较大的海边拍摄，最好套上防水袋。夏天不要直接把相机从空调房里拿到户外，较大的温差会产生水雾，使相机潮湿。应该放进包里带出户外，缓一下再把相机从包里拿出来。

四、防摔
外出拍摄建议背一个专业的相机器材包，可以防水、防摔、防盗。如果把相机挂在脖子上，可以买一个腰带固定镜头，避免弯腰的时候磕碰到镜头。摄影器材一定要轻拿轻放。

五、电池保养
长时间不用的相机，一定要把电池卸下来。建议每隔2个月对电池进行一次冲放，使锂电池处于活动状态，这样能有效保障电池的正常使用。

⑶ 镜头脏了怎么清理

当然我们在日常生活中也要对摄影器材进行保养，能延长相机的寿命，减少意外的发生，下面是具体的清洁教程。

一、清洁前要准备的工具
市面上的清洁用具各式各样，种类繁多，并不是全部都有用。常用的清洁用具有镜头纸、镜头笔、清洁毛刷、气吹和无尘棉签，还可以配备防静电手套。至于镜头水的话，简单的清洁无需用到，市面上的镜头水多少都会有腐蚀性，用得多反而对镀膜有损害。

1.镜头纸的使用方法
很多人买镜头纸回来，直接好像纸巾一样在镜头上擦，其实都是错误的用法。镜头纸用的时候应该是卷成筒状，然后用力拉扯镜头纸的两端，将其中间断开成两段。你会发现断开的地方，有很多细毛，用这些细毛从镜头中间开始，螺旋式顺时针向外轻轻擦扫，千万别乱擦一通。

一般镜头布主要是用来擦拭相机机身和镜身，一些大面积的污垢或者水滴。镜头布由于会掉落一些细小的纤维，用它来擦镜头，不仅会刮花镜片，还会越擦越脏。
2.气吹的使用方法
很多人会习惯看到有尘的地方，用口去吹，在镜头上千万不能这么干，口沫飞到镜头上，把镜片弄脏就不好了。于是乎，气吹这个工具就可以大派用场了。气吹又名皮吹，可以清理细小缝隙的尘埃或者把镜头表面的灰尘吹走，但是有一点要注意的是千万不要用气吹直吹CMOS感光器，容易把低通滤镜刮花，影响成像。使用气吹也是有技巧的，要注意吹嘴和被吹表面要形成一定的角度，还要避免触碰到镜片。

3.毛刷的使用方法
有时候气吹吹不动大颗灰尘或者是毛发时，可以用毛刷来清除机身缝隙中的灰尘。在使用毛刷时尽量不要用它来扫镜片，更不要去清扫CMOS感光器，否则会造成无法修复的划痕。
4.镜头笔的使用方法
市面上的镜头笔有一端是毛刷，另一端是有吸附功能的软质笔头，主要用于清洁镜片的手印和油渍。跟镜头纸一样的用法，顺时针由中心向外面螺旋的轨迹擦镜片，不能乱擦的。
5.无尘棉签的使用方法
无尘清洁棉签主要是用来清洁一些毛刷不方便清洁的地方，例如热靴接口，目镜槽等一些容易藏灰尘的地方。

总的来说，日常摄影包必备镜头布、气吹和镜头笔，可以备一本镜头纸。镜头布主要用来擦拭机身和镜身，气吹除表面浮尘，镜头笔的毛刷可以扫走吹不掉的灰尘，镜头笔的笔头可以擦除油渍和手印。镜头最好配备UV镜，对镜头起保护作用，以免对前镜片造成伤害，毕竟一枚UV镜一百块以内就很好使了，花了换一个很划算。
二、镜头清洁步骤
首先将将镜头取下，机身用机身盖盖好。镜头盖、UV镜和遮光罩都一一取下，然后用气吹把镜面的浮尘吹走，再用镜头笔从中心向外面螺旋的轨迹擦镜片，再用气吹吹一吹即可，UV镜也是用同样的方法去清洁。清洁完后拧上UV镜，盖好镜头盖后进行镜身清洁。

先用毛刷刷掉大灰尘，然后用镜头布清理污渍，可以蘸点水润一润被风干的污渍，再擦干净。用无尘棉签对金属卡口进行清洁，还有金属触点的清洁。盖上镜头后盖即可，下面就开始清洁机身。

三、机身简单清洁步骤

使用气吹配合毛刷把机身整体清洁一遍，例如模式转盘、内置闪光灯槽、目镜、热靴、内存卡仓、电池仓和数据接口，上述地方的缝隙中藏有大量灰尘，会减少相机的使用寿命。

目镜罩可以按照说明书上的拆卸步骤，将其取下，用无尘棉签清理藏在里面的灰尘。遇到棉签头塞不进热靴槽时，可以把棉签头夹扁就可以塞进去清洁内部灰尘，然后用气吹将其吹出。

⑷ 关于保养相机镜头

1. 使用大摄影包携带
如果条件允许，摄影包应尽可能大而高，这样可以将相机和镜头连接在一起存放在摄影包内。与相机一起挂装的镜头最好是常用镜头，一旦有需要拍摄的情 况，取出相机就可以直接拍摄。此外，挂着镜头外出的另一个好处是可以减少镜头更换次数，也能减少灰尘进入相机内部和镜头后组镜片上的几率。需要注意的是， 如果摄影包内装的是又大又重的镜头，最好专门在镜头上加一个U形内衬隔层来支撑镜头，以避免携带时相机卡口受到镜头重力的挤压。

2. 注意镜头的放置方向和方法
把带着镜头的相机或单个镜头放在摄影包内时，要注意镜头的放置方向，不要把镜头直接朝着摄影包外侧放，这样容易让镜头受到直接冲击。同时，摄影包内不要放坚硬锐利的东西，如瑞士军刀等，如果一定要放则应将硬质物品放在摄影包的整理袋内。

3. 准备一个防护套
最好给相机准备一个橡胶制的保护套，而镜头也尽量配用软质的橡胶遮光罩，这种遮光罩具有更好的防碰撞和抗冲击能力。在不用的时候，还可将其向内挤 压，折叠后包裹在镜头上，一定程度上也起到减震作用。Hakuba公司的硅胶镜头保护套，还可以在包裹镜头的同时，使镜头具有三防能力且能正常使用。

4. 安装UV镜或专用保护镜
不要吝惜小钱，给每个镜头安装一个UV镜或专用前部保护镜是非常必要的。这种镜片除了能过滤紫外线以外，还能避免灰尘直接落在镜头表面。同时，其防止意外磕碰更是有明显的效果。
5. 单个镜头的存放方法
在摄影包内单个放置镜头时，首先应将遮光罩反扣卡紧，并盖上前后盖，再把镜头大头（一般是前部）朝下放置，而不要将后盖朝下放置，这样可以减轻镜头 受到自身重力压迫的力量。而在携带相机不拍摄时，则应将镜头的调焦环调到无限远挡位。同时，变焦镜头的前伸镜头筒应将其旋转到最短状态。不使用镜头时，对 于有镜头锁定钮的镜头还应使用镜头锁定钮，以防止镜头意外伸出被刮碰。

6. 为重型镜头购买脚架环

在使用重型长焦镜头拍摄时，应把三脚架的一个撑脚摆放在镜头的下侧，这样，即使出现三脚架倾翻，也不容易直接砸碎镜头。同时，最好为重量超过相机的 镜头准备一个专用脚架环，然后将三脚架云台直接与镜头脚架环连接，这样可以平衡相机卡口所受到的力，避免相机卡口或镜头后部因受力过大而断裂。
确定快装板在相机或镜头脚架环上锁紧，如果两部相机共用一个三脚架或相机与长焦头共用三脚架，最好在每台相机或镜头脚架环上都安装一块快装板并锁 紧。这样不但在更换相机或镜头时速度要快很多，也减少了快装板和相机螺丝孔的磨损，更避免了频繁更换快装板而造成的因快装板可能未装牢导致的相机或镜头跌 落。

7. 准备一个摄影背心
摄影背心的好处是：当相机闪光灯、镜头以及各种连接线、存储卡等被取下时，可以临时放在口袋内，避免了这些小附件因随意放置而丢失。穿摄影背心在更 换镜头、取用器材时要方便很多。应尽量选择摄影口袋多，且能将镜头放在其中的背心，还应考虑透气、坚固。背心口袋应具有盖布或拉链，防止其中的器材掉落。

8. 冬天更换镜头不要哈气
在寒冷户外更换镜头时，应防止口鼻哈出的热气在反光板上结霜、凝霜。所以换镜头时不要让自己的嘴和鼻子与相机过近的亲密接触。如果有条件，取景器目镜上还应加装防雾眼罩，防止额头和眼睛的汗水让目镜结露影响取景。
此外，剧烈的温差会引起相机结露，而这就有可能导致镜头和相机的电子部件短路，还有可能诱发镜头镜片产生霉菌。冬季从寒冷的室外进入室内，或在夏季 从空调室内走到潮热的室外，都有可能产生结露问题。应先用塑料袋将相机严密包裹，或装在摄影包内携带，直到过一段时间包内外温度相同后再使用。冬季干燥的 环境下不要用手去触摸相机和镜头的外露触点（如热靴插座、手柄触点、快门线接口、PC同步端子等），避免静电击穿电路。

9. 雨天少换镜头并使用防水摄影包
在雨天环境下，则应尽量避免更换镜头，防止雨水进入机身和镜头内部，器材在不使用时应立即放回摄影包内。为了更好的防水，摄影包以及镜头袋最好不要 使用真皮材料（真皮材料是一个真正的吸潮机，在干燥环境下则又会“放水”，很容易让相机和镜头发霉），应采用尼龙或防雨布等防水面料。此外，摄影包上盖及 侧袋的护盖最好是整块材料无接缝制成，盖的侧边应包裹住摄影包的外侧上沿，遮住整个摄影包袋口，防止雨水从缝隙中进入摄影包。如果摄影包上盖或侧面有拉 链，最好是那种具有防水涂层的隐藏式防水拉链。此外，摄影包还应具有防雨罩，平时在隐藏夹层内存储，当遇到雨天或湿度大的环境时，可直接从夹层内翻出，盖住整个摄影包。

10. 在灰尘环境下要“摸着”换镜头
在风沙、灰尘较多的环境下尽量减少更换镜头次数。如果一定要更换镜头，应将相机和镜头放在摄影包内，双手盲视靠手感更换，以降低灰尘进入器材内部的几率。

11. 意外落水的一般处理方法
如果相机意外落水，应在捞出后，首先关闭电源并取出电池，然后再擦干缝隙处的水。将镜头从相机上取下，打开相机电池仓盖，用热吹风烘干相机与镜头。 再就近找到维修点拆开相机机身清洁、烘干内部。需要注意的是，在没有确认内部完全干燥之前，千万不要通电试验，否则水渍可能导致电路完全短路而彻底损坏相 机。
此外，许多相机都有专用的潜水外壳，以便于潜水摄影爱好者在水中摄影使用。这种外壳因为具有耐高压，防水、防尘的功能，除了能在潜水时使用之外，也可以在潮湿或雨雪天气下使用来保护相机和镜头。

12. 潮湿环境下的镜头存放方法
在潮湿的环境下，可以用能密封的塑料袋临时包裹镜头，内部同时放置硅胶或食品干燥剂吸收水分，再将其放到摄影包内存放。

13. 清洁镜头禁忌
不要用嘴直接吹镜头。直接吹镜头的结果不是把一只狗头吹成牛头，而只会让唾液腐蚀掉镜头的镀膜，也不要用手直接接触镜片，皮肤上的汗水和油脂同样对镀膜没有好处，更不要用卫生纸擦镜片，那样镜片会变成大花脸。
拆修过的镜头一般多少都会对镜头的光学素质、对焦精度产生一定影像。因此，如果镜头上有了霉点或灰尘，只要不影响成像，不要急于修理。在拍摄过程中，如果镜头沾上指纹、油污，也不要用镜头纸或麂皮干擦，这样容易损伤镜头。

14. 装卸镜头禁忌
在装卸镜头时，应手握镜头不能转动的镜筒部分，不要持握调焦或变焦环以及光圈环装卸镜头，以避免对这些可变机构造成潜在的物理损伤。

15. 养成手持镜头带动相机的习惯
在使用重量较大的镜头时，要养成手持镜头带动相机的习惯，而不要手持相机带动镜头，这样可以避免影响镜头卡口的精度。

16. 不要对强光学拍摄
在拍摄一些强光源物体时（如太阳、霓虹灯），长焦镜头容易对光线产生汇聚作用，这时候的光线强度就可能非常强，而过强的光线一是有可能通过取景器灼 伤人的眼睛，二是有可能在感光器件上产生强大的电荷，对感光器件的寿命造成一些潜在的影响。因此，人眼在使用取景器取景时，应先眯眼远离取景器观察光线亮 度，如果可以接受，再慢慢贴近取景。在进行这种强光拍摄时，应尽量使用小光圈、高快门速度进行拍摄，缩短感光器件受强光照射的时间和强度。

17. 不要随意拆卸和保养镜头
不要试着自己拆修镜头，没有镜头安装经验的人即使有全套的镜头拆卸专用工具，将镜头拆开后，也有可能让镜头报废。更不要给镜头或相机随意加润滑油，否则容易导致器材损伤。

18. 镜头存放的技巧
镜头长期不用时，应将其放在清洁、阴凉、干燥的环境下存放。存放环境的相对湿度应最好低于60%。如果湿度过高，就应将相机放在防潮箱内保存。在南 方的梅雨季节，不要将镜头存放在封闭的保险柜、衣柜和书柜内。也不要将镜头放在皮质的相机包、镜头筒和镜头袋内，因为皮质物品的鬃孔很容易吸潮，并在干燥 时再把潮气放出，而木质物品也容易吸潮，也应尽量避免使用真皮和木质的盒、套来长期存放镜头。此外，存放镜头其实并不是越干燥越好，最适合相机存放的湿度 大约在40% -50%之间，湿度过低，有时也容易导致镜头内零件上的润滑剂干掉而影响镜头操控。同时，过于干燥还可能导致镜头的调焦环胶皮开胶。
此外，摄影器材在存放时还应远离电视、无线电、音箱、冰箱、电扇、微波炉、电磁炉以及如CRT显示器等具有强磁场、强电磁波的电器，因为强磁场可能 导致镜头的光圈叶片被磁化而影响控制。可挥发的溶剂如杀虫剂、计算机清洁剂、樟脑丸等化学物质也应远离摄影器材，否则挥发物质沾在器材上就可能导致器材故 障。

⑸ 单反如何清洁保养，使用中如何防止镜头进灰

使用中尽量不要在恶劣环境中拍摄，更换镜头时最好找一个无风处再更换，取下前清洁镜头筒伸出部分。
数码单反相机的日常保养主要是清洁工作。清洁时应掌握这样一个基本原则：光学元件能“吹”干净的就不“刷”，能“刷”干净尽量不要“水洗”；而电子元件尽量使用“吹”和“刷”的清洁方式。在正常情况下，镜头的前组镜片不易弄脏，因为我们在购买镜头时除了是超广角镜头外，都会同时购买保护镜或UV镜。灰尘、指纹、水渍等污物多附在保护镜或UV镜上，清洁起来没有太多的讲究。但对于镜头后组镜片的清洁应遵守先吹后刷的原则，对于顽固污渍可使用专用的湿镜头纸擦拭，无论是用镜头刷、镜头笔还是镜头纸擦拭镜头，都应以画圈的手法由镜片中心向外逐渐扩大。对于那些内壁采用黑色植绒材料的遮光罩的清洁可用透明胶带去粘掉吸附的灰尘、纤维。对于镜头前后盖，每次盖上时最好用皮老虎吹一下。最后，镜头的变焦筒伸出部位的表面清洁也要经常清洁，如果长期被遗忘，容易导致灰尘、纤维等进入镜头内部，那样的话，镜头只能送维修部清洁了。相机反光板、影像传感器，只能采用“吹”和“刷”或使用果冻笔粘黏来清洁。注意：每次使用果冻笔前后都应使用胶带纸清洁果冻笔。绝对禁止使用沾有镜头清洁液的棉签来清洁。相机卡口及周围电子触点可使用干的脱脂棉签擦拭，尽量避免使用湿棉签清洁。对于机身外部的清洁，主要是各个按钮的死角、热靴触点。最后，注意镜头袋、相机包内部的清洁，至少半年清洁一次，有时用胶带纸粘比刷子刷还有用。

⑹ 照相机的镜头改怎么维护呢

如何保护相机镜头

序言: 尽管现在数码相机的价格日渐下滑，特别是近日起，高端消费机中有多款上演了高台跳水，但对每一位DC拥有者来说，付出辛苦攒下的积蓄娶回的DC都是珍爱的，特别是镜头，是DC最关键的部件，更是容不得上面有一丝的尘埃。如何呵护好镜头，有很多的DC爱好者，特别是初级的摄友对此并不很了解，我们将其总结为“吹、擦、洗、护、干”五要点：

1、吹
镜头上的灰尘，最好吹净，而不是擦拭。我用“磨砂玻璃”来形容不经过吹尘而直接的擦拭，虽说夸张了些，但很形象的。因为很多镜头表面的镀膜是很娇贵的，小的灰尘颗粒散落在镜头表面，如果我们直接用镜头纸在上面擦，灰尘在纸与镜头膜面之间充当了砂纸上砂粒的角色，对娇贵的膜面的损害不言而喻，而对于低端消费机的塑料镜头，损害就更严重。所以正确的做法是使用专用的气吹子（见图1，医疗器材店也有售，学名叫吸尔球；或到摄影器材城购买，样子很多，不过摄影器材城有一些塑料的吹子，吹劲并不是很大，橡胶材质的才好），握于掌中对着镜头捏吹即可。

2、擦
吹净灰尘后再做擦拭。一般是针对有水印、痕渍的，尽可能及时清理，像唾液或含酸、碱性的雨水痕渍对膜有一定轻微的侵蚀，时间长了有可能损伤膜面。清理的办法是对镜头哈一口气，用镜头纸在镜头表面以顺时针或逆时针一个方向擦，一定不要来回擦，擦拭的要点是：轻入、略重擦、再轻起为一个过程，而且擦过一个过程，一定要换纸的部位再擦，一张纸是很便宜的，不要省啊。麂皮是很好的镜头擦拭品，但人工麂皮质量不一，不要用的好。自然麂皮如果有部位变硬，一定不要再用了，易划伤镜头。

目前消费类DC的镜头都很小，用镜头纸或麂皮都不一定能擦净、擦全，推荐使用专用镜头笔（见图2），一端为毛刷，用来拂去大一点的灰尘的；另一端为自润麂皮头，面积很小，但使用效果很好，能很好的用来擦去小镜头上的痕渍，而大镜头上的痕渍也不需做大面积的擦拭，惟一的缺点是价格贵了些，便宜的50元左右，质量好的要200元左右。

3、洗
如果镜头上的污渍面较大，或痕迹留下的时间较长，或有一点的粘性，单纯的擦不能解决问题，这时就要对镜头做简单的清洗。清洗的方法很简单，找一根医用棉棒，即脱脂棉球，在木棒一头一定要有厚一点棉球，以防棉球过薄，木棒划伤镜头表面。用绵球沾少许纯净水，并挤去水分，即湿润状态，在污渍处一个方向多次擦洗，污渍去除后用气吹子吹干，然后再用镜头纸按2的方式清洁。如果仅用水即可擦挣，那么就不要用酒精或其他清洁液。

4、护
以上3种方法都是被动的保护镜头，而对镜头最有效的保护就是为DC加装UV镜，因为一片UV镜只需几十元钱，在UV镜与镜头表面之表形成一个相对密闭的环境，可以有效地隔离灰尘。而对UV镜的清洁亦可使用以上方法，即使损坏也不必心疼。

5、干
无论是DC镜头，还是机身的电子部件，都是要排斥潮湿环境的。所以在雨天拍摄后，或镜头湿清洗后，都建议擦干后置于干燥箱中。其实干燥箱我们自制的，到超市购买一个密封性好一点、大小适中的塑料储物箱，收集一点干燥剂（许多电子设备包装中，或部分小食品包装中都有）置于箱中即可。

摄影镜头是照相机光学系统中主要的结像部件，相当于人的眼睛，如果人的眼睛出了毛病，就无法看东西，照相机的眼睛——镜头，如果出了毛病，就不能很好地结像，因此保护照相机的镜头应像保护自己的眼睛一样小心。
(1)防污染、勿常擦
在购买照相机的同时，最好购买一只UV镜或天光镜，使用和保存时都要安装在镜头上，因为这两种滤光镜对摄影的曝光最无影响，对色光也无影响，所以彩色和黑白摄影都可以使用。不要对着镜头说话，以免唾液飞溅到镜头上；切记手指和其它脏物接触镜片表面防止镜片表面沾上水珠和油污；拍摄完毕后应立即将镜头盖盖上，卸下的镜头应立即盖上后盖。
平时不用经常用擦镜头纸或是脱脂棉擦拭镜头镜片表面，因为经常擦拭镜片表面，会将镜片表面的加膜层擦伤，更不能用手指、手巾、衣服等较硬的物体去擦拭镜头表面。
(2)、防摔震、勿挤压
使用镜头时应轻拿轻放，使用完毕，应将调焦距离调节到“∞”的位置；变焦镜头缩到最短处；光圈调节至最大，以提高镜头的抗震性能。
(3)防潮湿
使用时要防止火花、雪花等飘落在镜头上，存放时，不要放在镜头皮套内，应放在干燥器内，无干燥器可放在饼干筒内保存，以免因潮湿而引起镜头发霉。
(4)防高温、勿曝晒
摄影镜头是由很多的镜片用树胶粘合在一起的透镜组构成，高温和曝晒都容易造成镜头中的镜片脱胶。因此，在存放和使用过程中都要避免高温和较长时间的日晒。

照相机是一种精密的设备，细心地维护可以延长其可靠使用的寿命。下面是几点基本的提示：
1．在凉爽、干净、干燥的地方保存照相机。开车外出时，不要把它放在汽车仪表盘旁的小储物箱里，一是那里烤箱般的热量会影响照相机，二是容易被偷窃。
2．除拍摄时以外，平时应该总让镜头盖盖在镜头上。
3．除非接受过职业的培训并具有专用的工具，否则不要尝试修理照相机。出现故障时，应该把它送到行家那里。
4．不要让手指接触到镜头的透镜，皮肤上的酸性物质会损伤镜头的表面。
5．保持照相机内外的洁净。清洁内部时，打开照相机（确保其中没有胶片），用橡皮洗耳球轻轻地将碎片和尘埃吹出。不要使用压缩空气罐，对于照相机内部精密的机构来说其它过于猛烈。
6．保持摄影包内外的洁净。清洁其内部时，应该腾空摄影包，用普通家用的真空吸尘器将灰尘和残余物清扫干净。

如何清洁镜头
人们总是希望自己拍摄的影像尽可能的清晰。但是，如果镜头或者滤光镜弄脏了，影像就会模糊。因此，必须保证被摄体和胶片之间的所有透镜都非常的干净。每次拍摄任务之前，都应该去除镜头上的污垢和尘埃，具体作法如下：
首先，使用洗耳球或者柔软的骆驼毛或紫貂毛的毛刷轻轻地去除尘埃。千万不要用嘴去吹镜头的表面，因为唾液会落到镜头上面。先用洗耳球轻轻吹去尘埃，然后再用毛刷轻轻去除所有残留的灰尘。
第二，在镜头表面哈气。注意，要张开嘴轻轻哈气，这样才不会喷出唾液，而不能像吹灭生日蜡烛那样。我们只是想在镜头表面产生一层薄雾。
第三，使用柔软的专用镜头纸轻轻擦拭镜头表面。不要使用眼镜布，它上面的杂质可能会损伤镜头表面的镀膜，也不要使用普通的纸巾，因为可能会在镜头表面遗留下纤维屑，还不要使用手帕，它可能会划伤镜头，更不要使用接触镜头的清洁剂，它也会损伤镜头的镀膜。一定要使用专用的镜头纸。如果在尝试了吹拂和擦拭之后，镜头上仍然顽固地残留着污垢，那么可以这样做：将一条镜头纸松散地缠绕在一根棉花药签上，并用其头部蘸一两下镜头清洁液（决不能把清洁液直接滴在镜头上），然后以圆周运动的方式从镜头的中心开始轻轻地擦拭镜头。
清洁镜头的关键就是要动作轻，无论做什么，都要轻。

关于天光镜
每当购买镜头或者照相机时，售货员大概都会推销所谓"保护镜头"的天光镜。这样的说法正确吗？实际上，天光镜是一种非常浅的品红色滤光镜，其真实的作用是降低紫外光线。对于业余爱好者来说，它所承担的第二个作用才是保护镜头。
"保护"镜头免遭什么呢？免遭污物？不是的。滤光镜同样会被弄脏。避免纤维屑？也不是。纤维屑会残留在滤光镜上。避免灰尘？不是。尘埃。会落在滤光镜上。污垢、纤维屑、灰尘都会附着在天光镜暴露的表面上，就像它们附着在镜头的暴露表面上一样。那么，天光镜到底能防护什么呢？它能够防护镜头表面的划伤。
这样做的道理是，如果划伤了天光镜的表面，只要花几块钱就可以更换它。但是，如果划伤了镜头的表面，就可能要花费数百元才能更换为新的。因此，这种方法对于业余爱好者来说是不错的。如果对照片的要求是"相当好"就足够了的话，那么使用天光镜是正确的。但是，如果要使照片达到更高的标准，比如说专业照片的标准，那么就应该忘掉使用天光镜作为镜头的无形防护物的方法。
问题的关键是滤光镜并不是无形的，它是一块具有厚度、质地和两个表面的玻璃。因此，所有的滤光镜都会降低达到胶片的影像清晰度。这里所说的所有滤光镜，当然包括天光镜。假如滤光镜玻璃自身存在任何缺陷的话，那么这种缺陷都会表现在影像上。
天光镜还会增加炫光的发生几率。我们应该还记得，炫光就是明亮的光线从镜头透镜单元表面反射的结果。在镜头上增加天光镜（或者任何其他滤光镜），就是增加了能够产生炫光的两个附加表面。谁会需要这样！
因此，我们的忠告是，对于专业标准的照片不要使用天光镜来保护镜头。避免镜头划伤所需要的是维护方面的常识和使用方面的细心。
小结：为了获得清晰的影像
我们介绍了每次拍摄中都应该做的四件不同的事情，这些肯定会有助于我们每次都得到最清晰的可能影像：
1. 不要使用天光镜来保护镜头;
2. 确保镜头非常干净；
3. 仔细和精确的聚焦；
4. 当无法端稳照相机以及不能使用非常高的快门速度进行拍摄时，只要条件允许就使用三脚架或单脚架，以避免照相机发生震动。
如果我们每次都能做到以上这几点，一定会惊奇地在我们所拍摄的照片上开始直接地看到更加清晰并且更为专业的结果。

⑺ 如何正确擦拭清洁照相机镜头

擦拭工具：吹气球、镜头纸、脱脂棉、擦镜布、镜头笔、镜头清洗液

第一步：先用吹气球吹

首先用吹气球吹净镜头表面的灰尘，使镜片上的浮尘，极微细的灰尘被吹掉。注意不要直接用嘴去吹，那样的话会有很多的唾液微粒吹到镜头表面，那样就更难处理了。

⑻ 单反镜头卡口那边表面镜片发霉该怎么处理

你这片已经很大了，怕是已经影响到成像了吧。最好的办法是送修。
如果不值得送修想自己动手并且你的动手能力很强的话也可以试试自己动手。
用百分之七十酒精或双氧水用脱脂棉签蘸的涂抹杀菌，只涂抹有菌部分，然后用干相机纸擦干镜片，用镜头笔擦掉剩下的痕迹。以上动作要快，否则酒精或双氧水会腐蚀无菌部分的镀膜。放微波杀毒箱杀毒半小时（现在街面上有买带微波杀毒箱的饮水机，那个就行）。
平时相机包里放点小食品里用的那种干燥剂，最好预备个干燥箱来储存相机。

我没送修过镜头，如果修理费不贵的话，还是送修吧。

⑼ 镜头清洁，镜头卡口端，怎么清理，小白一枚

一些人为了爱护相机，镜头上有点灰就擦，孰不知这样做是害了相机。镜头上的镀膜很娇嫩，常擦或使劲擦很容易擦掉，影响镜头光学性能。爱护镜头应该注意不要用手触摸镜片，不用时要盖上镜头盖，也可以在镜头上装UV镜保护镜头。镜片上有灰应该用气吹吹干净，能不擦就不要擦，实在要擦，也要用干净、柔软的纸或布，例如镜头纸、镜头布轻擦。
镜头卡口端一般很少会脏，真脏了用干净的软布擦拭即可，不要让脏东西掉镜片或镜头里边了。
希望采纳。

⑽ 单反机身怎么清洗

清洁机身外部前应该盖好机身盖、电池盖以及各个数据接口，防止灰尘通过这些接口进入到机身内部。在清洁时应当先用毛刷和气吹将单反相机表面的灰尘吹开和刷干净，以防止较大颗粒的灰尘在之后的擦拭过程中刮伤机子。